Rebotación: historia

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31.10.14

Los arrozales de la Albufera (Valencia, España)

Aunque normalmente asociamos el cultivo del arroz al sudeste asiático en España también tenemos arrozales, descatanco los del Delta del Ebro y los de la Albufera de Valencia, entre la capital del Turia y Cullera.

Y su importancia es tal que en nuestra gastronomía tenemos muchos platos cuyo principal ingrediente es el arroz como la paella, el más representativo de todos y el que más se asocia a España en el extranjero.

Pero la Albufera no siempre fue un terreno ocupado por arrozales ya que se trataba de una bahía creada por el hundimiento de la llanura valenciana cuya boca fue cerrándose durante siglos, culminando durante la dominación romana. Desde esa época tan temprana la comarca de la Ribera Baja se regaba con sus aguas, aunque los canales que hoy la surcan tienen su origen durante la dominación árabe.

Más adelante, tras la Reconquista, se convirtió en una zona de caza propiedad de los príncipes de Aragón, que no del Reino.

Ya en la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII se prohibió el acceso hasta que Carlos III decidió volver a permitirlo y arrendar puestos de caza. Además, concedió permiso durante dos días de cada año para que cualquiera pudiese cazar dentro de sus límites.

El inicio del cultivo del arroz durante el siglo XIX supuso el inicio del declive del lago que hoy ocupa un 10% de su extensión original y que fue parcialmente desecado para permitir las labores. La caza mayor, hasta entonces presente, desapareció, quedando sólo la caza menor y aves limícolas y de humedal que aprovechan las fincas para alimentarse.

¿Cómo llegar a la Albufera?

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20.9.14

El Cenobio de Valerón (Santa María de Guía, Gran Canaria)

Una de las muchas cosas que tiene que ofrecer Gran Canaria al visitante son los restos que han dejado tras de si los guanches, esa raza emparentada con los bereberes que colonizó las Islas antes de que los castellanos las conquistasen.

Uno de los más remarcables es el llamado Cenobio de Valerón, en el municipio de Santa María de Guia, al norte de la isla y muy cerca de Las Palmas.

Aunque su nombre se debe a que en un principio se le suponía hogar de las harimaguadas (sacerdotisas célibes), lo cierto es que es muy posiblemente un granero comunal, si atendemos a los restos encontrados y a la comparación con construcciones similares existentes en el norte de África, de donde procedían los guanches, emparentados con los bereberes.

El Cenobio de Valerón fue excavado en un arco natural de la roca que forma parte de la llamada Montaña del Gallego y cada una de esas minicuevas tenía una puerta que se sospecha pudo ser de piedra, madera o tal vez alguna piel.

Hoy en día es un parque arqueológico de gran interés para aquellos a los que nos gusta la historia y para mi una de las visitas obligadas de la isla de Gran Canaria. Yo llegué a él por casualidad, porque cuando aterricé no tenía ni la más remota idea de su existencia.

Lamentablemente ninguna de las fotos que hice del sitio me llaman mucho la atención y esta es la más potable. Mil disculpas.

¿Cómo llegar al Cenobio de Valerón?

Cómo ir de Las Palmas al Cenobio de Valerón

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19.9.14

Sant Mateu (Maestrat, Castellón)

Iglesia Arciprestal de Sant Mateu (Castellón, Comunidad Valenciana)

Una de las cosas que sorprenden en España es la cantidad de pueblos pequeños con una dilatadísima historia y que, a pesar de ello, son muy desconocidos en el conjunto del Estado. Sant Mateu pertenece a este pequeño pero ilustre club junto con lugares como Turégano o Calatañazor.

Lo primero que sorprende de Sant Mateu, situado en la comarca del Baix Maestrat. es lo cuidadas que están sus calles y edificios. Salvo algunos edificios francamente feos en la parte que data de mediados del siglo pasado el resto de su casco urbano es ejemplar y recuerda un poco a la cercana Morella.

La Plaza principal es el centro neurálgico de la villa y por las tardes y noches se llena de gente en las terrazas mientras los niños juegan correteando por aquí y por allí

Calle de Sant Mateu (Castellón, Comunidad Valenciana)

Merece la pena detenerse y pasear por sus calles, que tanta historia han visto, desde tiempos precristianos, cuando por esta zona estaba la ciudad cartaginesa de Intibili, o ya en la Edad Media con la comunidad cátara que había por las cercanías o sus tiempos de sede de los maestres de la Orden de Montesa, una de las órdenes de caballería que existieron en España.

También acogió a las Cortes del Reino de Aragón y fue residencia del Papa Luna, normalmente asociado a la también cercana Peñíscola, durante el Gran Cisma de Occidente y conoció gran sufrimiento durante la Guerra de Sucesión debido a su apoyo al candidato Habsburgo y el sitio al que la sometieron las tropas que defendían los derechos de Felipe de Anjou, el primer rey Borbón de España.

Y al estar en el Maestrazgo, bastión de las tropas carlistas durante las guerras civiles del Siglo XIX, pues también vivió episodios terribles durante aquellos años.

¿Cómo llegar a Sant Mateu?

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18.9.14

Un ferrocarril y un tranvía hechos de madera (Sóller, Mallorca)

La peculiar situación geográfica de Sóller siempre fue un problema ya que está aislada del resto de Mallorca por la Serra de Tramuntana y con un único paso natural de acceso lento y complicado, el puerto de Sóller (no confundir con la localidad homónima), que salva la Serra d'Alfàbia.

Ello hizo que con objeto de mover personas y mercancías hasta la capital y su puerto se constituyese la compañía del Ferrocarril de Sóller siendo inaugurada la línea en abril de 1912. Un año después abriría la línea de tranvía que une Sóller con Port de Sóller, de unos 5 kilómetros de longitud.

En estos cien años y tras haber pasado por multitud de avatares la compañía sigue existiendo, pero reconvertido en un ferrocarril turístico que no funciona todo el año y con tarifas diferenciadas para residentes y no residentes.

Sus principales peculiaridades son el uso de máquinas y vagones de principios del siglo XX, con lo cual es una especie de tren museo, y el hecho de tener todos sus vehículos, tanto de tranvía como de ferrocarril, carrozados en madera

¿Cómo llegar a Sóller?

Cómo llegar a Sóller desde Palma de Mallorca

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10.9.14

El Roque Nublo (Tejeda, Gran Canaria)

Visto así no parece gran cosa, pero el Roque Nublo se eleva 80 metros desde su base. Ahí es nada.

Es una pena que unos turistas que había a sus pies se sentasen a la sombra y hayan quedado fuera de la imagen. Eso os hubiera dado una idea de la escala que tiene.

Subiendo al Roque Nublo (Gran Canaria, España)

Es realmente enorme y la primera vez que lo ves desde la pequeña planicie en que se asienta te parece que estás en otro planeta. No extraña que los aborígenes canarios lo tuviesen como lugar de culto. Supongo que semejante bicho les parecería obra de los dioses aunque no sea más que un escombro, remanente del antiguo estratovolcán que hace 2 millones de años colapsó dando a la isla su forma actual.

El Roque Nublo es un Monumento Natural desde hace unos años y todo su entorno, unos bosques de pino canario plantados durante el franquismo y que hoy en día son uno de los grandes aliados contra la erosión, se encuentra protegido.

Para visitar el Roque hay que dejar el coche en un parking que hay en la carretera de acceso y después caminar durante un kilómetro y medio. Dependiendo del día, el calor y la altitud pueden jugar una mala pasada a aquellos que no estén en buena forma.

A medida que avanzamos hay buenas vistas tanto de los valles de Tejeda, municipio en el que se levanta el Roque y de la costa. En días de media visibilidad se puede ver claramente el Teide, techo de España, señalando la presencia de la vecina isla de Tenerife.

El turismo es un gran invento (Gran Canaria, España)

Siendo como es uno de los puntos más altos de la isla es visible desde buena parte de la misma, desde las playas del sur y desde las playas del norte y desde muchos puntos de interior. Si no fuese por el Pico de las Nieves creo que se podría ver prácticamente todo el litoral grancanario desde su base.

Si bajamos hacia el Parador de Tejeda encontraremos un pequeño mirador desde podremos ver tres de las señas de identidad del archipiélago canario: El Roque Nublo, el Roque Bentayga y allá al fondo, entre las nubes, el Teide.

¿Cómo llegar a Roque Nublo?

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19.8.14

Pueblos de Aragón: Daroca (Zaragoza)

Daroca, pueblo cuya entrada vemos según venimos de Zaragoza, es muy interesante.

Podemos apreciar como la ciudad está en el fondo de un pequeño valle y cómo las paredes del mismo han sido fortificadas, lo cual es una variante ciertamente extraña en una fortificación, donde generalmente la plaza fuerte está en lo alto de alguna elevación.

Su posición, en el camino que va de Zaragoza a Valencia y de Barcelona a Madrid la convirtieron en una parada importantísima en estas dos rutas ya en la época romana, lo que justificaría todos los recursos invertidos en la defensa de una posición a priori desfavorable.

Su importancia llegó al punto de hacerla capital de la, durante la Edad Media, influyente Comunidad de Daroca y en sus calles coexistían judíos, musulmanes y cristianos gozando de los mismos fueros, aunque con diferente organización social y diferentes sistemas tributarios.

La independencia municipal de Daroca terminó tras la Guerra de Sucesión ya que apoyaron al candidato derrotado, Carlos de Habsburgo, en lugar de al finalmente triunfante Felipe V.

Los siguientes dos siglos fueron problemáticos por la invasión napoleónica y las periódicas guerras carlistas debido a su cercanía al Maestrazgo.

Actualmente Daroca, junto con su comarca, es una zona en una cierta decadencia debido a la falta de gente joven, emigrada a las ciudades, que se ocupen de la agricultura tradicional de la zona.

¿Cómo llegar a Daroca?

Cómo llegar a Daroca desde Zaragoza

Cómo llegar a Daroca desde Teruel

Cómo llegar a Daroca desde Madrid

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De Calamocha a Calatayud: un paseo por el Valle del Jiloca

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1.8.14

Playas y costa de Barbate (Cádiz, España)

Faro de Trafalgar

Acantilado de la Breña (Barbate, Cádiz)

Acantilado de la Breña

Torre de la Breña (Barbate, Cádiz)

Torre de la Breña

Barbate desde La Breña (Cádiz, España)

Barbate desde La Breña

Playa de Barbate (Cádiz, España)

Playa de Barbate

Playa de Zahara de los Atunes (Barbate, Cádiz)

Playa de Zahara de los Atunes

Barbate es uno de esos municipios que son conocidos por cuestiones ajenas a ellos mismos. El humorista conocido en España como el "Chiquito de la Calzada" popularizó el nombre del lugar al usarlo mucho en sus chistes. Y no le hizo ningún favor.

Barbate es para mi uno de los tramos más bonitos del litoral español con lugares tan emblemáticos como Cabo Trafalgar, el acantilado de la Breña o la famosísima playa de Caños de Meca, situada entre ambos.

Barbate ha sabido mantenerse un poco al margen de todos esos movientos que han convertido a buena parte del litoral andaluz en un espanto de difícil justificación, manteniendo sus elementos diferenciales intactos.

Podríamos empezar ruta en el histórico Cabo Trafalgar. Aquí tuvieron los romanos una fábrica de salazones y hubo diversos tipos de faros o torres de vigía.

Pero si por algo es conocido Trafalgar es por la batalla entre los navíos británicos y una flota francoespañola pésimamente dirigida por el francés Villeneuve y que fue masacrada en estas aguas. Sin embargo los ingleses pagaron cara su victoria, ya que en esta batalla perdieron a uno de sus almirantes más famosos y capaces, Lord Nelson.

Por parte española Cosme de Churruca fue el gran héroe, también fallecido durante la batalla y cuyo navío, capturado, fue exhibido como un gran trofeo y mostrando un gran respeto por el derrotado comandante.

Desde este cabo empieza la playa de Los Caños de Meca, una de las playas nudistas más famosas de Andalucía y que recibe este nombre por los caños o corrientes de agua subterránea que caen hacia la costa desde los acantilados de uno de los extremos de la playa, donde el bosque de la Breña se extiende desde el siglo XIX en lo que fue un antiguo campo dunar, y sobre el acantilado más alto de Andalucía.

El Acantilado de la Breña llega a unos 100 metros de altura al lado de la Torre del Tajo. Para llegar aquí lo más rápido puede ser ir en bici desde Barbate o Los Caños de Meca a través de pistas forestales... o aparcar tu coche en un pequeño espacio reservado al inicio de un camino que cruza todo el pinar, como hice yo. Es un paseo de unos 20 minutos si le das caña a las piernas.

En cuanto a la Torre del Tajo, fue construida para vigilar las costas y dar la alerta ante ataques de los piratas berberiscos que tenían sus bases en el norte de África. Esta torrre tenía visión directa con las torres más cercanas para que el aviso pudiese propagarse lo antes posible y así enviar tropas para repeler la incursión.

De aquí a Barbate sólo hay un paseo. Aunque es un pueblo turístico no ha llegado a los extremos de otros lugares y conserva cierto encanto y su flota, dedicada a la pesca del atún, que tradicionalmente ha sido la mayor fuente de riqueza del municipio.

Pero si hablamos de atunes hay que pensar en Zahara de los Atunes, un poco más adelante de Barbate y rodeada de una amplia y larga playa, casi sin urbanizar.

Zahara de los Atunes debe su nombre a su principal actividad económica durante un par de milenios. Al parecer, los primeros en pescar el atún fueron los fenicios, y desde entonces la gente que vive en este llano desértico (por lo visto Zahara significa "agreste" o "estéril" en árabe medieval) se ha dedicado a esto.

De Zahara me perdí su castillo. No sabía que tenía y es tan pequeñito que no lo vi a través de las casas. Así que simplemente recorrí la playa hasta donde duró la carretera y me di la vuelta sin verlo.

Y es una pena por su historia y sus características, ya que más que una fortaleza fue una fábrica de salazón fortificada y construida por Guzmán, el Bueno, el mismo que sacrificó a su propio hijo antes que rendir Tarifa a los partidarios del infante don Juan, hermano del rey Sancho IV de Castilla al que servía.

El Mapa

Playas y costas de Barbate

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24.6.14

Playas de Portugal: Porto Novo, Vimeiro (Torres Vedras)

Porto Novo, Vimeiro (Torres Novas, Portugal)

En la costa que se extiende desde Ericeira hacia el nortem hacia Peniche, aún se puede disfrutar de un poco de lo que fue la costa antes del boom del turismo.

Por desgracia, algunos hoteles como el que podemos ver en la derecha de la foto amenazan estos últimos remanentes con encanto. El turismo de sol y playa es pan para hoy y hambre para mañana, ya que destroza la costa y elimina la singularidad que atrajo a los turistas en primer lugar.

En la foto vemos una playa en la zona de Vimeiro, en el concelho de Torres Vedras, tal vez el menos turístico de esta parte del país, ya que se trata de una de las zonas de playa más populares entre los lisboetas. Pero la competencia de Peniche, de gran importancia en el mundillo surfista, y Mafra, más cercana a Lisboa y mucho mejor comunicada, la eclipsan un poco. Afortunadamente.

La formación de la derecha es arena prensada y compactada (o fosilizada, si lo preferís) que nos muestra cómo se forman las rocas en el litoral. Esa en concreto jamás será roca, ya que la erosión deshará la formación mucho antes de que finalice el proceso, pero es una interesante muestra de cómo funciona.

Como curiosidad, fue en tierras de la freguesía de Vimeiro (C.M. de Lourinhã) donde ocurrió la batalla homónima donde las tropas británicas bajo el mando del Duque de Wellington derrotaron a las tropas napoleónicas poniendo fin a la presencia gala en tierras lusas.

¿Cómo llegar a Porto Novo (Vimeiro)?

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27.5.14

Centum Cellas (Belmonte, Portugal)

Una de las construcciones más misteriosas de Europa es esta extraña construcción que se encuentra en el concelho de Belmonte, entre Guarda y Covilhã.

Digo misterioso porque su extraña forma ha suscitado todo tipo de teorías extrañas, aún cuando la realidad parece mucho menos emocionante.

En este enlace se puede leer un buen resumen acerca de la historia de este increíble monumento

Vale, la foto es bastante flojita y no está al nivel de otras cosas en este blog, pero el sitio merece la pena. El cielo blanco es resultado de tener el sol detrás del edificio y forzar la cámara para que la piedra se vea como piedra y no como una silueta. No hay nada que yo pudiera hacer para tener algo más decente... pero es que a esas horas del día no se podía hacer mejor y la foto se hizo con una compacta de hace unos años

Si os toca ir por allí, visitadlo de mañana, que es cuando el cielo os saldrá bonito

¿Cómo llegar a Centum Cellas?

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18.5.14

La Alcazaba de Almería (Almería, España)

La Alcazaba de Almería (Andalucía, España)

Alcazaba de Almería

Puerta de la Alcazaba (Almería, España)

Puerta de la Alcazaba

Qanat (Almería, España)

Agua en la Alcazaba

Geometrías (Almería, España)

Agua en la Alcazaba

El Palacio de la Alcazaba (Almería, España)

Vista desde el Muro de la Vela

El Tercer Recinto (Almería, España)

Castillo cristiano

Castillo cristiano (Almería, España)

Patio del castillo

Almería empezó siendo el puerto de otro lugar, Bayyana, hoy conocida como Pechina. En la actualidad Pechina tiene algo más de 3700 habitantes y Almería ronda los 200000. Como cambian las cosas, ¿verdad?

La Alcazaba de Almería se edificó por orden de Abderramán III para proteger ese puerto y también a Pechina. Estaba comunicada con la muralla de la ciudad, que rodeaba a toda la población, arrabales incluidos, y su puerto. Hoy en día poco queda de ella, siendo lo más destacado el tramo que une la Alcazaba con el Cerro de San Cristóbal. El lugar debió ser impresionante en sus buenos tiempos, por lo que se puede deducir de las obras de recuperación y de las excavaciones arqueológicas que se pueden ver dentro del conjunto monumental.

La Alcazaba de Almería es también la construcción de origen árabe más extensa de España y es un milagro que se haya mantenido a salvo de la expansión de la ciudad, puesto que se encuentra muy cerca del puerto. Hay evidencias de que fue construido sobre una fortificación anterior, tal vez una rábida para defender la zona de los ataques normandos.

Otra cosa que se encuentra aquí es la existencia, en el primer recinto, de fuentes y canalizaciones de agua, muy típico de los palacios musulmanes. Para una cultura que se desarrolló en el desierto el agua tenía un significado especial que a los que vivimos en zonas donde es abundante se nos escapa. Para ellos el agua es vida. Es un elemento escaso y muy, muy valioso. Para ellos tener agua en sus jardines era un símbolo de estatus, de poder, de riqueza, pero también les ayudaba a recrear una pequeña versión de su paraíso, al que irían si eran buenos creyentes.

Estos jardines no son una recreación de los originales, puesto no existe ninguna documentación acerca del aspecto del recinto. Se sabe que su propósito era el de campamento militar y refugio de la población en caso de ataque. Este recinto fue destruido por un terremoto en 1542. Al parecer buena parte de la ruina del lugar fue provocada por terremotos y también por el desinterés de los sucesivos gobiernos durante siglos, lo que ha mantenido a la Alcazaba de Almería relativamente abandonada hasta 1940.

El primer y segundo recintos están separados por un gran muro, el Muro de la Vela, mandado construir por Carlos III. Su nombre procede de la llamada Campana de la Vela, que se usaba para dar señales sonoras a la ciudad como alertas por ataque o la entrada de barcos en el puerto.

En el segundo recinto pueden verse las excavaciones que se han hecho en las últimas décadas para tratar de estudiar lo que fue la historia del conjunto monumental. En estas excavaciones, además de dependencias y pequeñas edificaciones que debieron servir como viviendas, edificios administrativos y con otros usos se pueden ver restos de los baños árabes. Una pequeña ciudad palaciega al servicio de la administración de los dominios de Almería. Hay también un aljibe, vital para resistir un asedio, y un silo que también sirvió de mazmorra.

La parte más alta de la Alcazaba de Almería fue una especie de zona palaciega donde vivieron aquellos que estaban al mando, tuviesen el cargo que tuviesen, desde alcaides y castellanos hasta los pocos reyes de la efímera taifa que tuvo como capital la ciudad.

El edificio al fondo del complejo es ya de construcción cristiana, como puede adivinarse por su aspecto. Ese castillo fue construido por orden de los Reyes Católicos al tomar la ciudad, en 1489. A diferencia de la parte de origen musulmán, con jardines y casas livianas, el castillo está completamente empedrado y sin casi ninguna concesión a la vegetación, salvo algún árbol que no parece que reemplace a ninguno más antiguo en el mismo lugar.

Se sospecha que los constructores de esta parte de la Alcazaba de Almería también trabajaron en la construcción de la catedral porque se han encontrado marcas de cantería idénticas en ambos edificios.

Una cosa más. Este sitio desde donde se hizo la foto es seguro y se puede dejar el coche. El otro lado de la muralla no lo es y hay una barriada muy deprimida. Tenedlo en cuenta si vais.

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8.5.14

Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid)

Es curiosa la historia del Castillo de la Mota, en Medina del Campo (Valladolid). Lo que empezó siendo una muralla que rodeaba a una villa acabó siendo una fortaleza rodeada (bueno, más o menos) por una villa.

Y no se llevaban bien: normalmente los de la villa de Medina y los del castillo apoyaban a bandos contrarios: que si el rey de Castilla o el Infante de Aragón, que si a Isabel, la Católica o a Juana, la loca. Eso supuso, por ejemplo, que fuese una isla aragonesa (ya que pertenecía a un infante de Aragón) en un océano castellano.

A partir del momento en que cae definitivamente en manos reales tras la Batalla de Olmedo fue prisión de gente ilustre como Hernando Pizarro, medio hermano del conquistador de Perú y primo segundo del conquistador de México, Hernán Cortés.

Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid, Castilla y León)

Pero su prisionero más famoso fue César Borgia, hermano de la famosísima Lucrecia e hijo de un Papa y que salió de aquí por los pelos para hacerse cargo de los ejércitos del Reino de Navarra, al mando de los cuales murió en acción.

Con los siglos el castillo fue conociendo una gran decadencia que tuvo un punto álgido durante la Guerra de la Independencia durante la que sufrió bastantes desperfectos, llegando a perder una de sus torres y no fue hasta principios del siglo XX que se inició una consolidación de lo que había y una reconstrucción parcial de sus elementos.

Su forma actual parte de la cesión en 1939 del edificio a la sección femenina de la Falange, para la cual se reconstruyó de forma que pudiese utilizarlo para <i>fines formativos y culturales</i>.

Hoy en día pertenece a la Junta de Andalucía que lo usa, además de como atracción turística, como centro de seminarios y congresos.

¿Qué ver cerca del Castillo de la Mota?

Aunque quien viaje por la A-6 por primera vez puede creer que no hay mucho para visitar por los alrededores puedes pensar en acercarte a la capital provincial de Valladolid, o la cercana Tordesillas. Un poco más lejos quedan Peñafiel, Ávila y Segovia o puedes acercarte a las Hoces del Duratón.

¿Cómo llegar al Castillo de la Mota?

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Las Hoces del Duratón y el Castillo de Turégano

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4.5.14

Salobreña (Granada, España)

Salobreña

Subida al Castillo de Salobreña

Subida al Castillo de Salobreña

Castillo de Salobreña (Granada, España)

Subida al Castillo de Salobreña

Calles de Salobreña (Granada, España)

Calle de Salobreña

La Alpujarra desde Salobreña

Esa roca con casas blancas que tenemos en la primera foto se llama Salobreña y era una isla formada por un peñón. Y la roca que está en la playa fue en tiempos un islote.

Hoy, como veis, es un pueblo elevado sobre un mar de fincas donde se cultivó durante casi un milenio la caña de azúcar, hasta la década pasada. La caída de la rentabilidad de este cultivo tiene la culpa de su pérdida.

Esas fincas existen en parte debido al cultivo del azúcar: la bahía que aquí había estaba en proceso de colmatación a partir de los aportes del Guadalfeo, pero la intensa deforestación en la Alpujarra y los rellenos de las marismas realizados por los habitantes musulmanes de esta zona para aumentar la superficie de cultivo terminaron por hacerla desaparecer.

Hoy en día en Salobreña se cultivan otras cosas como frutas tropicales que aquí se dan aprovechando las muchas horas de sol, las temperaturas y que baja desde la Alpujarra. En Salobreña también se ha cultivado (y creo que se cultiva) algodón, que en sus tiempos se introdujo para complementar a la caña de azúcar que empezaba a sufrir la competencia de la caña importada de América.

El nombre del pueblo procede de esta época pero no por ser una zona de aguas salobres, mezcla de agua dulce y salada, si no por la corrupción del topónimo fenicio, Selambina, debido a una peculiar pronunciación del árabe andalusí.

Uno de los puntos interesantes de Salobreña es su castillo. Al parecer Salobreña estuvo fortificada desde, al menos, el siglo X, aunque el castillo actual proceda de la época nazarí, al final de la Reconquista. Como es habitual el castillo ha tenido aportes ordenados por los señores castellanos que les reemplazaron.

La importancia estratégica de Salobreña a finales de la Reconquista, durante las guerras contra el Reino Nazarí y siglos posteriores, viviendo episodios como la Rebelión de los Moriscos en la Alpujarra, durante el reinado de Felipe II, ayudó mucho a su conservación.

Estos moriscos habían sido obligados a abandonar sus costumbres y su religión por un decreto real cuya razón hay que buscarla en la ayuda que los moriscos habrían prestado a agentes del Imperio Otomano, entonces gran rival de la Corona de Aragón en el Mediteráneo.

El tremendo empuje de los turcos en el Mediterráneo oriental había causado grandes problemas a los comerciantes aragoneses e incluso les habían arrebatado algunas colonias, mientras que Europa central había pasado grandes trabajos para frenarles en el pasado. No era un enemigo al que tomarse a la ligera.

Por desgracia no pude visitar el interior de las murallas al haber llegado tras la hora de cierre, pero por lo visto tiene unos jardines muy bonitos, legado de su pasado como palacio y prisión (ya se sabe que la prisión de un rey no es la misma que la de cualquier otro). Las vistas desde ahí arriba tienen que ser impresionantes. El entorno es magnífico y desde ahí arriba tiene que ser aún más espectacular.

Las calles también son muy bonitas, con esa arquitectura tan típica de Andalucía que ya habíamos visto en los Pueblos Blancos y donde se aprovecha hasta el último rincón: perfectamente bien cuidados, con las paredes bien encaladas y un suelo que está pensado para evacuar el agua de forma que no afecte a las viviendas y con baldosas a ras de suelo para prevenir la entrada de humedades por capilaridad. Y como en muchos otros pueblos, a las paredes encaladas se unen todas esas plantas que los vecinos ponen y que tanto alegran el ambiente.

Hoy en día Salobreña vive del turismo, que no ha desvirtuado su núcleo urbano de la forma en que sí ha ocurrido en otras poblaciones cercanas como Motril o Almuñécar, y eso a pesar de ser considerada por muchos como la playa de Granada, la capital provincial.

¿Cómo llegar a Salobreña?

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1.5.14

Peñíscola (Castellón, Comunidad Valenciana)

Durante el siglo pasado Peñíscola pasó de ser un pueblo de pescadores a un destino turístico de primer orden dentro de la Comunidad Valenciana debido, en parte, al rodaje en sus tierras de dos películas: la española "Calabuch" y la norteamericana "El Cid".

Calles de Peñíscola (Castellón, Comunidad Valenciana)

A pesar de ello y de haber sido tremendamente urbanizada, Peñíscola fue capaz de mantener su elemento diferenciador y su casco antiguo está muy bien conservado y no parece un bazar, como ocurre en tantos otros sitios. Mención aparte para lo que fue el palacio papal.

Mucha gente no lo sabe, pero durante el Gran Cisma de Occidente esta pequeña localidad levantina fue una de las capitales de la cristiandad ya que el Papa Luna (Benedicto XIII) se refugió en el palacio que corona la ciudad.

Faro de Peñíscola (Castellón, Comunidad Valenciana)

Por cierto que al lado del palacio papal se encuentra el Faro de Peñíscola, que es uno de los pocos faros habitados de España y data de 1899 aunque no es visitable.

La plaza del faro es a la vez una especie de terraza donde poder tomarnos un momento de tranquilidad. Desde aquí hay buenas vistas del mar Mediterráneo frente a la ciudad y del escarpado acantilado que cae hasta el mar, varias decenas de metros más abajo.

Cañón en Peñíscola (Castellón, Comunidad Valenciana)

Peñíscola tiene además una playa con todos los servicios y desde la que se puede ver perfectamente el palacio papal y el resto de la peña que da nombre al lugar. Y desde el pueblo en si hay magníficos miradores sobre las playas circundantes, el mar y la Serra d'Irta (y también sobre algunas urbanizaciones que la invaden)

Playa de Peñíscola (Castellón, Comunidad Valenciana)

Desde las murallas de Peñíscola hay unas buenas vistas del mar... y también de la tierra.

En esta foto vemos como la nueva Peñíscola, que creció mucho al calor del turismo de sol y playa y del boom urbanístico, llega hasta Benicarló, compartiendo la misma playa.

El jardín que aparece con las palmeras estaba cerrado al público. No sé si es privado o simplemente estaba cerrado por alguna razón. Una lástima no poder entrar.

¿Qué ver cerca de Peñíscola?

Hay bastantes cosas bonitas cerca de Peñíscola, como el Delta del Ebro en Tarragona o la misma Tarragona con todo su legado romano.

Para los que vengan desde Zaragoza hay una parada obligatoria en Morella, para mi uno de los pueblos más bonitos que he visto en la vida.

Subiendo desde Valencia hay posibilidad de parar en Almenara o en Sagunto para ver su castillo.

¿Cómo llegar a Peñíscola?

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29.4.14

Castellar de la Frontera (Cádiz, Andalucía)

Castillo de Castellar Viejo (Cádiz, Andalucía)

Castillo de Castellar Viejo

Torre de Castellar Viejo (Cádiz, España)

Entrada de Castellar

Castellar de la Frontera (Cádiz, España)

Restaurante en Castellar

Calles de Castellar

Mañana de flores

Calles de Castellar

Parque Natural de los Alcornocales (Castellar de la Frontera, Cádiz)

Los Alcornocales y Gibraltar

Da gusto ver pueblos donde las cosas se hacen bien. Castellar de la Frontera, situado en medio del Parque Natural de Los Alcornocales, es uno de estos sitios.

El llamado Castellar Viejo es lo que sería el pueblo original y se fundó durante la ocupación musulmana, aunque es asentamiento humano desde la prehistoria.

Fue uno de los muchos eslabones de la cadena de fortalezas que trataban de defender las fronteras del Emirato de Granada frente a la hegemonía del Reino de Castilla que amenazaba la independenciadel reino nazarí. Durante estas guerras Juan de Saavedra conquistó en dos ocasiones sus muros siendo recompensado por Juan II con la creación del Señorío de Castellar.

El Condado de Castellar sigue existiendo hoy en día si bien el título está, según mis informaciones, vacante desde el año pasado por el fallecimiento de la Duquesa de Medinaceli, última en poseerlo.

Castellar Viejo vio como casi todos sus habitantes se iban al Castellar Nuevo a mediados del siglo XX, pero a pesar de ello sus habitantes mantuvieron la conservación del núcleo urbano. Debo decir que su estado es ejemplar. Muchos sitios deberían aprender de este ayuntamiento, cuya principal industria es la del corcho que extraen del Parque y que tal vez deberían promocionar un poco más el parque y el pueblo, y más teniendo en cuenta donde están, a unos kilómetros del aeropuerto de Gibraltar y relativamente cerca de Tarifa y de la Costa del Sol.

Cuando se sube a Castellar Viejo hay que tener cuidado porque es una carretera con muchas curvas y poca visibilidad, con zanjas en lugar de cunetas y parece que popular entre los ciclistas. Es mejor ir con precaución para evitar un disgusto con uno o con un coche que no se ciña bien a las curvas y venga en sentido contrario.

El pueblo os da la bienvenida con lo que era el viejo acceso al castillo. Es un placer entrar así en una población y te transporta a otras épocas. A partir de ahí caminar. El pueblo es pequeño y se ve en poco tiempo, así que podéis tomaros las cosas con calma y recrearos con las calles, plazas e intersecciones. O contemplar tranquilamente el embalse del Guadarranque desde los miradores que hay en la parte occidental de la muralla

Como veis, las calles están diseñadas en pendiente y con acanaladura hacia el centro para que las lluvias,no vayan hacia los muros de las casas y sean debidamente absorbidas por los desagües o simplemente vayan por la calle hasta algún aliviadero. Esto, en una zona donde las casas están encaladas previene humedades y preserva la fachada.

Así que aquí tenemos a la arquitectura tradicional haciendo algo que muchos edificios más modernos han olvidado: el entorno donde está un edificio o una ciudad tiene que tenerse muy en cuenta a la hora de diseñarla.

Eso sí, visto en foto parece un sitio muy agradable y muy cómodo para caminar. En realidad, más os vale llevar un calzado con una suela no demasiado fina, porque esas piedras en la planta del pie son muy molestas. Lo digo por experiencia.

El Parque de los Alcornocales

Es un parque natural bastante grande, que va desde el mar hasta el interior más profundo de la provincia gaditana, tocando territorios de 17 municipios, y llegando hasta la Sierra de Grazalema en El Bosque. Se trata de uno de los parques naturales más extensos de España, y al mismo tiempo se trata de uno de los bosques de alcornoque de mayor tamaño y mejor estado de conservación del mundo.

Una buena parte de esta situación es que ha habido una explotación económica del corcho que ha hecho importante la preservación de estos recursos. Tal explotación empezó por parte de la Casa de Medinaceli mediante la empresa La Almoraimam, que posteriormente fue vendida a Rumasa y tras la expropiación de esta pasó a titularidad pública, que planea venderla con la fuerte oposición de Castellar y de la Junta de Andalucía.

En la foto, si nos fijamos, puede verse el Peñón de Gibraltar allá a lo lejos.

Otra parte de los recursos procede de la explotación municipal de la Dehesa de la Boyal, objeto de pleito entre los vecinos y los propietarios durante siglos, hasta que finalmente se dio la razón a los primeros y su gestión lo lleva el Ayuntamiento con una Junta Rectora representada por la Asamblea General de Vecinos.

¿Cómo llegar a Castellar de la Frontera y su castillo?

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