Si hay algo que me revienta de los informativos en navidades (además de esa oda al consumismo que suponen, aunque a veces emitan alguna noticia en tono contrario) es la sempiterna publicidad que le hacen al cava.
Porque, joder, de acuerdo que gracias al piquito de oro de Carod Rovira el año pasado mucha gente lo boicoteó (yo no: nunca consumí) y este año quieran recuperarlo un poco, pero es que en otros años y sin boicot, ya pasaba lo mismo.
Y es que de siempre se han emitido noticias y noticias loando sus propiedades (este año, sin ir más lejos, vi una en Antena 3 hablando acerca del maridaje (un todoterreno según ellos, aunque lo normal es que se use para aperitivos) e incluso para flambear.
Eso por no mencionar que el estreno del anuncio de Freixenet muchas veces lo han dado como una noticia más (no sólo Antena 3).
A ver cuando le hacen una publicidad así a la sidra asturiana, a los vinos gallegos (Ribeira Sacra, Rías Baixas...), a los de Rueda o a los de cualquier otro sitio, incluidos los catalanes, que esos sí que deben estar del omnipresente cava hasta los cojones.
16.12.06
Gente con tiempo libre
Al hacer la compra de hoy en el Carrefour me he encontrado con un gigantesco pompón con labios de esos que salen en el último anuncio de Coca-Cola (ese en el que dos chicos meten una moneda en una máquina expendedora y parece que la envían al Reino de Nunca Jamás o a la fábrica de chocolate de Willie Wonka).
No voy a decir que quién que tenía tiempo libre era la personita que se hallaba dentro del pompón, sino el ¿creativo? que tuvo la idea de disfrazarle así.
Desde luego, en las agencias de publicidad tienen mucho tiempo libre.
No voy a decir que quién que tenía tiempo libre era la personita que se hallaba dentro del pompón, sino el ¿creativo? que tuvo la idea de disfrazarle así.
Desde luego, en las agencias de publicidad tienen mucho tiempo libre.
Nochevieja del 2000
Haciendo mi habitual ronda por las búsquedas que llegan a mi blog me puse a revisar la que empieza a ser el clásico de los clásicos: vestidos nochevieja (y búsquedas similares).
Entre las primeras entradas veo una que me llama poderosamente la atención: Desnuda por la ciudad. Entro y me encuentro con un hoygan histórico.
Podemos ver cómo entonces los hoygan ya tenían escaso respeto por la construcción de oraciones (y más o menos la misma inteligencia), pero al menos la ortografía la tenían mucho más cuidada. ¿Sería cosa de que esta chica recibió una formación más esmerada, de que aún no tenía móvil, de que el messenger aún no había triunfado o simplemente de que la educación de este país se degradó tanto desde entonces hasta ahora (cuando surgió el famoso término hoygan) que la gente de ahora simplemente viene con una peor base académica?
Entre las primeras entradas veo una que me llama poderosamente la atención: Desnuda por la ciudad. Entro y me encuentro con un hoygan histórico.
Podemos ver cómo entonces los hoygan ya tenían escaso respeto por la construcción de oraciones (y más o menos la misma inteligencia), pero al menos la ortografía la tenían mucho más cuidada. ¿Sería cosa de que esta chica recibió una formación más esmerada, de que aún no tenía móvil, de que el messenger aún no había triunfado o simplemente de que la educación de este país se degradó tanto desde entonces hasta ahora (cuando surgió el famoso término hoygan) que la gente de ahora simplemente viene con una peor base académica?
15.12.06
¿Alguien tiene una idea de qué clase de hongo es? (si es que es un hongo)
Porque veréis, la gente de flickr cree que "Whatever it is, it looks totally disgusting, gross, and pornographic". O sea, que les parece algo desagradable, zafio y pornográfico. Naturalmente, les encanta.Pero el caso es que yo sigo sin saber qué demonios es esto, aparte de mi sospecha de que se trata de un hongo, aunque nunca había visto uno así (y mira que he vivido años y años en el campo... y además la finca en que se tomó la foto pertenece a mi familia.
Lo dicho, que si alguien sabe, que lo diga.
Actualización. Uno de mis contactos de Flickr, Bryonia, que parece que sabe bastante del tema, ha identificado esto como un Mutinus caninus. Resuelto queda, pues, el misterio.
14.12.06
Reactivando Contremo
Estos días he publicado tres nuevos post en mi otro blog, Contremo, para que podais seguir las aventuras de mi protagonista en la gira latinoamericana de Raquelerre.
En estos dos post le vemos con cinco preciosas chicas que hacen topless (esto es porque con las búsquedas tan graciosas que hacen para llegar a mi blog me apetecía echar más leña al fuego) o peleándose con una estrella hispana del hip hop.
El más reciente es El Tren, uno de los relatos eróticos que originalmente publiqué en Marqueze y luego en mi fenecido sitio de relatos (fenecido por obra y gracia de Geocities). Hay quien dice que es el más morboso de aquel cuarteto.
Para abrir boca, algunas de las búsquedas que la gente hace para llegar a ese blog:
- nos frotamos.- Si eres chica, guay.
- como aguantar mas masturbandose.- Je... ¿alguna idea?
- quiero una nochevieja surrealista.- Sal con un pingüino (o una pingüina) del brazo. Es sólo una idea.
- penetracion dura.- Y dura, y dura, y dura... como el conejito de duracell
- ropa interior para noche¡vieja.- Roja y de estreno. Eso manda la tradición
- has pasar tu respiracion a traves de mi aliento.- Estará pensando en hacer anillos de humo, supongo.
- como decir a tus padres para salir en nochevieja.- Papi, mami, hasta el año que viene!!!
- camisa nochevieja/vestidos nochevieja jovenes/ropa nochevieja/qué me pongo en nochevieja.- Hay que ver. Entre vestidos y camisas frito me tienen: QUE NO SOY DISEÑADOOOR
En estos dos post le vemos con cinco preciosas chicas que hacen topless (esto es porque con las búsquedas tan graciosas que hacen para llegar a mi blog me apetecía echar más leña al fuego) o peleándose con una estrella hispana del hip hop.
El más reciente es El Tren, uno de los relatos eróticos que originalmente publiqué en Marqueze y luego en mi fenecido sitio de relatos (fenecido por obra y gracia de Geocities). Hay quien dice que es el más morboso de aquel cuarteto.
Para abrir boca, algunas de las búsquedas que la gente hace para llegar a ese blog:
- nos frotamos.- Si eres chica, guay.
- como aguantar mas masturbandose.- Je... ¿alguna idea?
- quiero una nochevieja surrealista.- Sal con un pingüino (o una pingüina) del brazo. Es sólo una idea.
- penetracion dura.- Y dura, y dura, y dura... como el conejito de duracell
- ropa interior para noche¡vieja.- Roja y de estreno. Eso manda la tradición
- has pasar tu respiracion a traves de mi aliento.- Estará pensando en hacer anillos de humo, supongo.
- como decir a tus padres para salir en nochevieja.- Papi, mami, hasta el año que viene!!!
- camisa nochevieja/vestidos nochevieja jovenes/ropa nochevieja/qué me pongo en nochevieja.- Hay que ver. Entre vestidos y camisas frito me tienen: QUE NO SOY DISEÑADOOOR
Cáncer
Con la muerte de Loyola de Palacio por cáncer supongo que no seré el único en pensar en lo jodida que es esta enfermedad.
Porque vereis, doña Loyola empezó sana como una manzana las últimas vacaciones de verano, y en un momento determinado acudió al hospital por unos dolores en la espalda que ella atribuía al submarinismo (deporte que practicaba). Le detectaron un cáncer avanzado y la mandaron a Houston a recibir tratamiento.
Y ayer murió. Es increíble que una persona tan vital como ella (no vamos a analizar sus posturas políticas, ya que aunque me pareció una ministra decente, no me gustaban muchas de sus opiniones) haya conocido su enfermedad y esta la haya vencido en tan poco tiempo.
Lo peor es que no es el único caso que he conocido así, y llega el punto en que a veces me entra un poco el canguelo cada vez que siento un dolor en mi cuerpo, como el que tengo en estos momentos en el riñón (y que se debe a una mala postura descargando un capazo de leña).
Y es curioso lo del cáncer: son unas células que se reproducen de forma descontrolada y que son virtualmente inmortales... y precisamente eso es lo que te mata, ya que destruyen el tejido sano para ocupar su lugar... aunque esté a distancia.
Porque vereis, doña Loyola empezó sana como una manzana las últimas vacaciones de verano, y en un momento determinado acudió al hospital por unos dolores en la espalda que ella atribuía al submarinismo (deporte que practicaba). Le detectaron un cáncer avanzado y la mandaron a Houston a recibir tratamiento.
Y ayer murió. Es increíble que una persona tan vital como ella (no vamos a analizar sus posturas políticas, ya que aunque me pareció una ministra decente, no me gustaban muchas de sus opiniones) haya conocido su enfermedad y esta la haya vencido en tan poco tiempo.
Lo peor es que no es el único caso que he conocido así, y llega el punto en que a veces me entra un poco el canguelo cada vez que siento un dolor en mi cuerpo, como el que tengo en estos momentos en el riñón (y que se debe a una mala postura descargando un capazo de leña).
Y es curioso lo del cáncer: son unas células que se reproducen de forma descontrolada y que son virtualmente inmortales... y precisamente eso es lo que te mata, ya que destruyen el tejido sano para ocupar su lugar... aunque esté a distancia.
13.12.06
Lugares a descubrir: Sesimbra
Castelo de Sesimbra
Gaviotas en la playa
Hace muchos años mi excursión de fin de curso de octavo de EGB me llevó por primera vez a tierras lisboetas, y mi hotel estaba situado en un pequeño pueblo del distrito de Setúbal llamado Sesimbra, unos 30 kms al sur de la capital lusa. De Sesimbra recuerdo que era un pueblo de pescadores bastante cochambroso situado al final de una carretera llena de baches y de curvas.
Dieciseis años después, los baches y las curvas siguen ahí, pero Sesimbra y los pueblos cercanos han experimentado un crecimiento bastante vertiginoso llegando incluso a duplicar su tamaño. El problema de Sesimbra en concreto es que este crecimiento no se hizo de una forma ordenada y no ha habido ningún criterio urbanístico reconocible, ya que los alrededores del casco urbano están infestados de esas horribles urbanizaciones de chalets adosados hechos por y para horteras.
Bien es cierto que ya no es un pueblo cochambroso, sino que parece que ha sido reconstruida desde la primera a la última casa e incluso se ha construido un moderno puerto, con lo cual aquel sabor a pueblo marinero se ha perdido en parte, y ahora los restaurantes para turistas se pueden encontrar en cada esquina del centro, con lo cual el ambiente está impregnado tanto del olor a mar, como del olor de diversos pescados a la parrilla, cosa que excita a sobremanera el estómago y las glándulas salivales de uno.
Tras haber recorrido las calles con detenimiento, finalmente nos decidimos por un restaurante llamado "Golfinho" (Delfín), cuyos precios eran bastante razonables... pero no repetiría en él, porque aunque las raciones me dejaron satisfecho y tanto el Bacalhao grelhado (Bacalao a la parrilla) como el Espadarte grelhado (Pez espada a la parrilla) estaban muy buenos, no eran particularmente generosas, y encima picamos en el viejo truco de comernos el queso y los untables que ponen como entrante (y que no solicitas), y por los que nos clavaron casi cinco ?. Siempre me ha parecido un truco bastante deshonesto por parte de los restaurantes, pero el hecho de que lo cobrasen tan caro (porque realmente no era gran cosa) me fastidia bastante.
El problema es que el resto de los locales de la ciudad, salvo uno o dos, eran mucho más caros ya que Sesimbra parece ser un lugar bastante turístico y el tipo de gentes que atrae debe poder permitírselo. Había otro local, subiendo por el Hotel Sana a un precio similar (aunque no recuerdo el nombre). Si alguien lo visita que me cuente porque dudaba entre ese y el Golfinho.
Para llegar desde Lisboa hay que coger un autobús en la Praça de Espanha que nos va a llevar cruzando por la Ponte do 25 de Abril sobre el Tajo (una vista impresionante). La plaza no es como la mayoría de las plazas que había visto en Lisboa, y su estado de conservación es bastante más pobre de lo habitual. No hay una estación de autobuses sino una serie de marquesinas donde para el autobús que te lleva a tu destino. El que nos llevó estaba en un estado bastante deficiente, y debía tener unos veinte años de antigüedad... pero eso no es lo peor: el que nos trajo de vuelta en España habría sido retirado del servicio y debía tener sobre 30 años. Y todo a cambio de un viaje más caro de lo que debería ser (más de 3 euros y medio por 30 kms de distancia) y atendido por dos conductores de todo menos amables (uno de ellos bastante maleducado, por cierto)
Visto esto, lo que recomiendo de Sesimbra es su castillo, antes de la entrada en el pueblo. Tiene un gran estado de conservación y es un mirador privilegiado. Ignoro si cobran entrada ya que no pude ir (además de todas las desgracias, llovía, con lo cual nuestra planeada excursión por las tierras del sur de Lisboa a la Serra de Arrábida y Setúbal tuvo que ser cancelada).
Rutas relacionadas
9.12.06
Lugares a Descubrir: Un paseo por Sintra y Cascais
Hoy vamos a darnos una pequeña vuelta por el glamouroso mundo de la Jet Set. No vamos a ir a Marbella ni tampoco a Montecarlo, sino a la ya menos popular (pero infinitamente más bella e interesante) región de Sintra y Cascais.
Digo que es menos popular porque en el pasado y tras "descubrirla" para la aristocracia y la plutocracia la familia real portuguesa a finales del siglo XIX esta región está en franco retroceso dentro de las preferencias de las llamadas clases "VIP" frente a las más pujantes villas citadas en el primer párrafo. O lo que es lo mismo, que el dinero no concede la inteligencia.
Nuestro viaje comienza nuevamente en la lisboeta estación de Sete Rios, (Jardim Zoológico si vais en metro hasta ella). Para hacer el recorrido se puede coger un billete combinado que cuesta 12? y que tal vez no compense dependiendo del recorrido que pretendamos hacer o tal vez si, y mucho, ya que nos permite viajes ilimitados dentro del mismo día en parte de las redes de la compañía portuguesa de ferrocarriles (CP) y la compañía de autobuses que realiza el transporte urbano en Sintra (y no sé si en Cascais), y que si no recuerdo mal se llamaba Scotturb (o algo por el estilo).
Dejamos el tren en la estación de Sintra (terminal) y en la misma estación hay una oficina de turismo (que pronto colapsarán los viajeros) y podemos visitar brevemente el centro histórico (para localizarlo, seguir a los que salieron de la oficina de turismo con un mapa), tras pasar por delante de los Paços do concelho. Realmente tampoco tiene mucha pérdida, ya que está a los pies de un imponente palacio con dos chimeneas en forma de cono y con un tamaño ciertamente imponente.
Sintra es un pueblo bastante pequeño que se sitúa en la ladera de una montaña, dónde las clases acaudaladas del pasado construyeron bastantes parques y mansiones de pintoresca arquitectura cuya estética (rozando la horterada en muchos casos) estaba más pensada para aparentar que para agradar al ojo. El conjunto, sin embargo, resulta bastante agradable con todas esas casonas emergiendo de entre los árboles.
Callejear por Sintra no nos llevará mucho tiempo, ya que es un pueblo bastante pequeño, y podemos aprovechar para degustar el postre típico de la zona: la queijada, que se vende en numerosos locales.
Lo que realmente merece la pena es empezar a sacar partido de nuestro carísimo billete combinado y tomar un autobús (línea 434) que nos lleve al Castelo dos Mouros y al Palacio da Pena. La entrada cuesta 4? para cada uno de ellos.
El castelo fue originalmente construido por los musulmanes durante el período de la Reconquista y más adelante ocupado y utilizado por los cristianos, con los que se inició su decadencia. Esta sería completa con la expulsión de los judíos ya que en aquel momento eran los únicos habitantes del castillo. Algunos siglos después el rey consorte Fernando II decidió recuperarlo, convirtiéndose en una atracción turística.
El palacio da Pena por su parte está considerado como una de las joyas del romántico portugués y fue construido en el siglo XIX por el antedicho Fernando II, que lo convirtió en residencia veraniega de la realeza lusa sobre las ruinas de un convento de los jerónimos que había sido devastado por el gran terremoto de Lisboa del siglo XVIII.
Hora de comer. Aunque en Sintra hay numerosos restaurantes y un par de bares, yo me decantaría por uno de los más económicos (los normales sablean con bastante alegría al incauto y hambriento turista), el Xentra, que por las noches se transforma en Pub. La decoración interior es sobria y elegante, y por 7,50? nos ofrecen un interesante menú consistente en una bebida, pan, sopa, un plato a elegir entre un entrecot de cerdo o una rodaja de salmón grelhado y un postre. Creedme: son muy generosos a la hora de rellenar el plato y la comida es un auténtico manjar, aunque les falte algo de variedad.
Volvemos a la estación de ferrocarril de Sintra para coger el autobús. Podemos visitar la zona costera yendo hasta Azenhas de Mar, que creo que está unido a Sintra por un tranvía que debe funcionar sólo los meses de verano, o hacer como yo y coger el bus hasta Cascais parando en el Cabo de Roca, el punto más occidental de la Europa continental.
Advertencia: a la hora de subiros a la línea de Cascais (la 403) mejor ir dopado de biodraminas. El conductor que me tocó en suerte estaba pirado (y soy muy amable diciendo esto) y la carretera tiene tantas curvas como una pista minera. En algún tramo pude ver claramente escenas de mi vida pasando ante mis ojos, como en uno muy estrecho, con muros a cada lado, pendiente pronunciada, bajando a toda marcha y viendo una furgoneta viniendo hacia nosotros cuando ya suponía que era un tramo de dirección única... encima el bus llegó con retraso y no paramos en ningún lugar fuera de las escasas paradas, con lo cual avisados quedais.
En mi caso el Cabo de Roca quedó descartado porque cuando pasamos por allí ya era de noche, y esperar una hora y veinte minutos por el siguiente autobús intuyendo el acantilado por el sonido no parecía el mejor plan del mundo.
Al llegar a Cascais podemos callejear nuevamente por sus rúas atiborradas de comercios y restaurantes, cuyos camareros, perfectamente uniformados, asaltan al turista carta en mano tratando de atraerlos hacia sus locales. Personalmente, me parece mucho más interesante irme hasta el puerto y visitar alguno de sus palacetes.
Porque Cascais fue residencia de reyes en el exilio, como Humberto II de Italia o la Familia Real española, que se asentó en la vecina Estoril (perteneciente al municipio de Cascais). Podemos trazar un pequeño recorrido hasta el impresionante cantil de Boca do Inferno. Para ello debemos ponernos en el pequeño puerto y dirigirnos hacia la muralla que veremos a la derecha (si estamos orientados al mar), pasarla y seguir siempre a la derecha hasta que encontremos un restaurante con el nombre del acantilado. En este camino es donde veremos un primer palacio (precioso), la residencia del exiliado monarca italiano y algunas con una bonita arquitectura.
Boca do Inferno es espectacular hasta en la oscuridad. La escasa luz que llega de la iluminación urbana da para que adivinemos su poder, y hasta veamos alguna columna blanca de espuma que se genera al chocar alguna ola contra las rocas y que impresiona por su magnitud.
De vuelta a Cascais podemos coger un tren que nos lleve de vuelta a Lisboa, utilizando la que es la vía férrea más veterana del país, ya que fue la primera en ser inaugurada, hasta la terminal de Cais do Sodré, dónde podremos enlazar con el metro o coger algún bus o eléctrico (tranvía) que nos lleve de vuelta a nuestro hotel o pensión.
Rutas relacionadas
Digo que es menos popular porque en el pasado y tras "descubrirla" para la aristocracia y la plutocracia la familia real portuguesa a finales del siglo XIX esta región está en franco retroceso dentro de las preferencias de las llamadas clases "VIP" frente a las más pujantes villas citadas en el primer párrafo. O lo que es lo mismo, que el dinero no concede la inteligencia.
Nuestro viaje comienza nuevamente en la lisboeta estación de Sete Rios, (Jardim Zoológico si vais en metro hasta ella). Para hacer el recorrido se puede coger un billete combinado que cuesta 12? y que tal vez no compense dependiendo del recorrido que pretendamos hacer o tal vez si, y mucho, ya que nos permite viajes ilimitados dentro del mismo día en parte de las redes de la compañía portuguesa de ferrocarriles (CP) y la compañía de autobuses que realiza el transporte urbano en Sintra (y no sé si en Cascais), y que si no recuerdo mal se llamaba Scotturb (o algo por el estilo).
Dejamos el tren en la estación de Sintra (terminal) y en la misma estación hay una oficina de turismo (que pronto colapsarán los viajeros) y podemos visitar brevemente el centro histórico (para localizarlo, seguir a los que salieron de la oficina de turismo con un mapa), tras pasar por delante de los Paços do concelho. Realmente tampoco tiene mucha pérdida, ya que está a los pies de un imponente palacio con dos chimeneas en forma de cono y con un tamaño ciertamente imponente.
Sintra es un pueblo bastante pequeño que se sitúa en la ladera de una montaña, dónde las clases acaudaladas del pasado construyeron bastantes parques y mansiones de pintoresca arquitectura cuya estética (rozando la horterada en muchos casos) estaba más pensada para aparentar que para agradar al ojo. El conjunto, sin embargo, resulta bastante agradable con todas esas casonas emergiendo de entre los árboles.
Callejear por Sintra no nos llevará mucho tiempo, ya que es un pueblo bastante pequeño, y podemos aprovechar para degustar el postre típico de la zona: la queijada, que se vende en numerosos locales.
Lo que realmente merece la pena es empezar a sacar partido de nuestro carísimo billete combinado y tomar un autobús (línea 434) que nos lleve al Castelo dos Mouros y al Palacio da Pena. La entrada cuesta 4? para cada uno de ellos.
El castelo fue originalmente construido por los musulmanes durante el período de la Reconquista y más adelante ocupado y utilizado por los cristianos, con los que se inició su decadencia. Esta sería completa con la expulsión de los judíos ya que en aquel momento eran los únicos habitantes del castillo. Algunos siglos después el rey consorte Fernando II decidió recuperarlo, convirtiéndose en una atracción turística.
El palacio da Pena por su parte está considerado como una de las joyas del romántico portugués y fue construido en el siglo XIX por el antedicho Fernando II, que lo convirtió en residencia veraniega de la realeza lusa sobre las ruinas de un convento de los jerónimos que había sido devastado por el gran terremoto de Lisboa del siglo XVIII.
Hora de comer. Aunque en Sintra hay numerosos restaurantes y un par de bares, yo me decantaría por uno de los más económicos (los normales sablean con bastante alegría al incauto y hambriento turista), el Xentra, que por las noches se transforma en Pub. La decoración interior es sobria y elegante, y por 7,50? nos ofrecen un interesante menú consistente en una bebida, pan, sopa, un plato a elegir entre un entrecot de cerdo o una rodaja de salmón grelhado y un postre. Creedme: son muy generosos a la hora de rellenar el plato y la comida es un auténtico manjar, aunque les falte algo de variedad.
Volvemos a la estación de ferrocarril de Sintra para coger el autobús. Podemos visitar la zona costera yendo hasta Azenhas de Mar, que creo que está unido a Sintra por un tranvía que debe funcionar sólo los meses de verano, o hacer como yo y coger el bus hasta Cascais parando en el Cabo de Roca, el punto más occidental de la Europa continental.
Advertencia: a la hora de subiros a la línea de Cascais (la 403) mejor ir dopado de biodraminas. El conductor que me tocó en suerte estaba pirado (y soy muy amable diciendo esto) y la carretera tiene tantas curvas como una pista minera. En algún tramo pude ver claramente escenas de mi vida pasando ante mis ojos, como en uno muy estrecho, con muros a cada lado, pendiente pronunciada, bajando a toda marcha y viendo una furgoneta viniendo hacia nosotros cuando ya suponía que era un tramo de dirección única... encima el bus llegó con retraso y no paramos en ningún lugar fuera de las escasas paradas, con lo cual avisados quedais.
En mi caso el Cabo de Roca quedó descartado porque cuando pasamos por allí ya era de noche, y esperar una hora y veinte minutos por el siguiente autobús intuyendo el acantilado por el sonido no parecía el mejor plan del mundo.
Al llegar a Cascais podemos callejear nuevamente por sus rúas atiborradas de comercios y restaurantes, cuyos camareros, perfectamente uniformados, asaltan al turista carta en mano tratando de atraerlos hacia sus locales. Personalmente, me parece mucho más interesante irme hasta el puerto y visitar alguno de sus palacetes.
Porque Cascais fue residencia de reyes en el exilio, como Humberto II de Italia o la Familia Real española, que se asentó en la vecina Estoril (perteneciente al municipio de Cascais). Podemos trazar un pequeño recorrido hasta el impresionante cantil de Boca do Inferno. Para ello debemos ponernos en el pequeño puerto y dirigirnos hacia la muralla que veremos a la derecha (si estamos orientados al mar), pasarla y seguir siempre a la derecha hasta que encontremos un restaurante con el nombre del acantilado. En este camino es donde veremos un primer palacio (precioso), la residencia del exiliado monarca italiano y algunas con una bonita arquitectura.
Boca do Inferno es espectacular hasta en la oscuridad. La escasa luz que llega de la iluminación urbana da para que adivinemos su poder, y hasta veamos alguna columna blanca de espuma que se genera al chocar alguna ola contra las rocas y que impresiona por su magnitud.
De vuelta a Cascais podemos coger un tren que nos lleve de vuelta a Lisboa, utilizando la que es la vía férrea más veterana del país, ya que fue la primera en ser inaugurada, hasta la terminal de Cais do Sodré, dónde podremos enlazar con el metro o coger algún bus o eléctrico (tranvía) que nos lleve de vuelta a nuestro hotel o pensión.
Rutas relacionadas
7.12.06
Lugares a descubrir: Évora
Iglesia en Évora
Casas incrustadas en el acueducto
Templo Romano
Praça do Giraldo
Situada en el corazón del Alentejo portugués, Évora fue nombrada Patrimonio de la Humanidad hace ahora 20 años por el excelente estado de conservación de sus murallas y de sus restos romanos, cuyos máximos exponentes son su impresionante acueducto y su hermoso templo, que se cree que estaba dedicado al culto al emperador.
Para llegar a Évora desde Badajoz hay que seguir la A-5 que se convierte ya en territorio luso en la A-6. Esta vía es la que une las dos capitales peninsulares, así que el tráfico en algunas ocasiones puede ser un tanto pesado. Évora está rodeada por esta autopista, así que sólo habrá que estar atento a las señales para no perderse la salida, y en caso de hacerlo, unos kms más tarde podremos salir en Montemor-o-Novo y volver atrás por la N-114.
Si de lo que se trata es de llegar en autobús desde Lisboa (que fue lo que hice), los buses salen de la estación de Sete Rios (al lado de la estación ferroviaria del mismo nombre y que en los mapas del metro viene marcada como Jardim Zoologico). Los billetes se cogen en las bilheteiras de Rede-Expressos, pero la compañía que realiza el trayecto se llama EVA.
La verdad es que no merece mucho la pena ir a Évora a propósito puesto que en un par de horas ya se habrá visto lo más interesante del pueblo, ya que es bastante pequeño, y además de los monumentos citados en el primer párrafo se pueden ver algunas de sus iglesias, como la que está en la parte este de la plaza dónde se encuentra el templo romano, el acueducto que está en la parte oeste de la ciudad y otro acueducto que está engarzado entre las casas en las cercanías del templo.
Para comer, el restaurante chino que está en la parte sur de la ciudad cuenta con personal que habla castellano. Si nos decantamos por la comida portuguesa, entonces yo me dirigiría a "O Túnel", situado en las proximidades de la Praça do Giraldo (que vendría siendo el centro de la ciudad y dónde está la oficina de turismo regentada por "simpático" personal). Hay que callejear un poco, pero como pista puedo deciros que se iba por la parte norte de la plaza y en la primera bocacalle a la derecha y hasta el fondo (y si no es ahí, se acerca bastante). Creo que estaba en la Rúa da Alcarcova. Los precios son muy ajustados y la comida excelente, y por si fuera poco el dueño es un señor muy amable. Todo lo contrario que los de la oficina de turismo, vaya.
Sobre la comida una advertencia: el Bacalhao á Braz no tiene nada que ver con el Bacalhao á Braza o á Brasa: el primero es bacalao desmigado y mezclado con otros ingredientes y el segundo es bacalao a la parrilla. En caso de duda, el segundo también Bacalhao Grelhado.
PD: A estas alturas no debería decir obviedades como esta, pero como José Ángel de la Casa insiste yo también: lh en portugués suena como la ll española, y el nh como la ñ. Así, bacalhau se pronuncia bacallau y Espanha, España. Ya puestos, el sonido ge suena algo asi como she o lle en castellano (como el John inglés).
Rutas relacionadas
4.12.06
De Lisboa a Évora en autobús
Estos días estoy por Portugal tomándome unas merecidas vacaciones, y he aprovechado para hacerme una escapadita hasta Évora, capital del Alto Alentejo.
Para acercarse hasta este pueblo (lo siento, lo de ciudad le queda un poco grande) tienes que coger el bus en la estación de "Sete Ríos" en Lisboa (si vais en Metro la estación se llama "Jardim Zoológico"). El bus que tomé era muy nuevo, muy lujoso y veías al conductor perfecamente uniformado y con un GPS para asistirle (así fue de caro el billete).
Lo más simpático de todo y lo que quería contar fue la película que proyectaron, o más concretamente, cómo la proyectaron.
El film en cuestión era "Cariño, estoy hecho un perro", una de esas tonterías que protagoniza Tim Allen sin el menor rubor (ya sólo el título me causa escalofríos).
Bien, el caso es que esta peli nos la pusieron con anuncios en una cinta específicamente montada para adaptarse a la duración del trayecto: la peli dura tanto, luego podemos meter tantos cortes publicitarios de tanta duración antes de llegar al destino.
Lo nunca visto.
Para acercarse hasta este pueblo (lo siento, lo de ciudad le queda un poco grande) tienes que coger el bus en la estación de "Sete Ríos" en Lisboa (si vais en Metro la estación se llama "Jardim Zoológico"). El bus que tomé era muy nuevo, muy lujoso y veías al conductor perfecamente uniformado y con un GPS para asistirle (así fue de caro el billete).
Lo más simpático de todo y lo que quería contar fue la película que proyectaron, o más concretamente, cómo la proyectaron.
El film en cuestión era "Cariño, estoy hecho un perro", una de esas tonterías que protagoniza Tim Allen sin el menor rubor (ya sólo el título me causa escalofríos).
Bien, el caso es que esta peli nos la pusieron con anuncios en una cinta específicamente montada para adaptarse a la duración del trayecto: la peli dura tanto, luego podemos meter tantos cortes publicitarios de tanta duración antes de llegar al destino.
Lo nunca visto.
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