Tu Vuo' Fa l'Americano

Una canción que se ha puesto de moda en los últimos meses ha sido una oportunidad magnífica para darse cuenta de hasta que punto puede llegar a ser musicalmente inculta la peña. Sobre todo muchos de los aficionados a "la noche".

Hace no mucho tiempo estaba hablando con alguien (que no recuerdo ahora mismo) acerca de esta misma canción y yo le decía que la canción We no speak Americano de Yolanda Bee Cool estaba basada en un éxito italiano de los cincuenta (no recordaba de quien), que la había escuchado antes y que me gustaban mucho versiones anteriores que había oído.

Esa persona insistía en que era absolutamente original. Debe ser que no se vio el vídeo:

Vamos a repasar un poquito otras versiones de esta misma canción, y al final de todo la versión original.

Podemos empezar con una versión Jazz de 2004, buenísima

O esta otra, también muy reciente, que suena maravillosamente bien y que trae subtítulos en francés, de Dany Brilliant.

Una de las más sonadas ocasiones en que esta misma canción tuvo su instante de gloria fue durante la película "El Talento de Mr. Ripley", donde un desconocido como Jude Law la cantaba:

Y si de cine hablamos, no podemos dejar de lado a la maravillosa Sofía Loren cantándola en inglés para traer por la calle de la amargura a Clark Gable:

Y para terminar, si os acordáis del primer vídeo, vamos a ver el intérprete original, con el vídeo original: el amigo Renato Carosone, todo un crack de la música italiana (y europea) de los años 50 con uno de sus éxitos más importantes: Tu Vuo' fa l'Americano (Quieres hacerte el americano)

Corolario: si alguna vez escucháis un hit en discoteca que suena diferente o tiene cosas que no son muy "electrónicas", muy posiblemente se trate de una versión de una canción que merece la pena ser escuchada.

La Furia nunca se fue

Odio bastante el término "La Roja" para referirse a La Selección, que es el término con el que más la hemos conocido. El término "La Roja" me ha parecido más bien un invento de los de Cuatro cuando la Eurocopa de Austria y Suiza, para aprovechar que el color de la Selección es el mismo de su cadena.

Para mi, y para muchos otros que seguimos el fútbol desde hace unos años, La Roja es la selección de Chile, igual que la Canarinha es la de Brasil, la Vinotinto la de Venezuela o Les Bleus

Y otro concepto que se había colado de rondón por ahí es que en la España del tikitaka no había lugar para La Furia, otro de los sobrenombres con que se ha conocido a la selección española.

Nada más lejos de la verdad y hoy ha sido la prueba. No importa como juegue España ni a lo que juegue: en muchas ocasiones un golpe de coraje aislado consigue más que mil planes bien estudiados. A España la salvó un gol de estrategia en un Mundial donde a España no le había funcionado el juego a balón parado ni en los penalties.

La única diferencia es que ahora La Furia es un recurso más y no un plan, como había pasado en anteriores citas.

Y ahora toca Holanda. La Oranje, igual que nosotros, apuesta tradicionalmente por el buen fútbol y, como nosotros, jamás ha ganado un Mundial. Gane el que gane de los dos, el fútbol habrá ganado.

Pero ojalá ganemos nosotros.
la francesa.

Maradonadas

Maradona es un caso digno de estudio. Tanta tontería seguida no puede ser adrede... tiene que ser algo congénito.

Veréis, estos días no ha tenido mejor ocurrencia que hablar acerca del partido de España contra Portugal, para decir que el arbitraje fue horrible y que el árbitro echó a Portugal, lo cual es graciosísimo porque ni siquiera las crónicas lusas se quejaban por eso y yo sigo creyendo que si hubo fuera de juego (que no lo hubo), fue tan dudoso y tan escasito que es mejor no pitarlo.

Al mismo tiempo dice que lo de Tévez, un par de metros en fuera de juego "dicen" que fue fuera de juego.

Tiene razón en una cosa: el arbitraje de Baldassi fue espantoso y perjudicó a ambos equipos. A España la cosieron a patadas y no señaló casi ninguna falta. Y también olvidó pitar la falta que Hugo Almeida hace a Casillas cuando este consiguió despejar casi sobre la línea una pelota que se le había escapado.

Y todo esto lo dice el que eliminó a Inglaterra en el 86 con un gol con la mano.

Maradonadas...

El siete de España

Recuerdo la controversia que había hace un par de años acerca de quien era el auténtico propietario de este mítico dorsal.

Me parece que de haber presentado Débora su candidatura, tanto David Villa como Raúl le hubiesen cedido encantadísimos de la vida el dorsal.

Y es que hay delanteras mejores que cualquier delantero del mundo.

Me apetecía muchísimo publicar esta foto hoy, el primer día del Mundial de Sudáfrica. Gracias a Dios (y a la bondad de Débora) el permiso para subirla y compartirla con vosotros ha llegado justo a tiempo.

A ver si nos trae suerte

¡¡¡VAMOS ESPAÑA!!!

La Côte d'Emeraude (Bretaña, Francia)

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Acceso a Mont Saint Michel


Le Mont-Sant-Michel


Fort National en Saint-Malo


Dinard/Dinarzh y La Rance


Fort La Latte, Cap Fréhel

La Côte d'Emeraude o Costa Esmeralda es una pequeña faja costera situada entre el Cap Fréhel y el límite entre Bretaña y Normandía, en Francia.

Es una tierra de dilatada historia a la que tuve la ocasión de hacer una pequeña escapada. Hoy vamos a ver una pequeña ruta que nos va a permitir conocer algunas de sus localidades más señeras. No es un recorrido tan exhaustivo como me gustaría y estoy muy seguro de olvidar muchas cosas importantes, pero tal vez ayude un poco a quienes tengan pensado visitar esas tierras.

Nuestro viaje comienza en el mítico Mont Saint-Michel, en lo que fue la frontera histórica entre Bretaña y Normandía, aunque hoy la frontera se haya movido unos cuantos kilómetros al oeste, posiblemente para evitar los caprichos del río Couesnon, que desemboca a los pies del monte. Ya lo dice el refrán "Le Couesnon dans sa folie mit le Mont en Normandie" (El Couesnon con su tontería puso el Monte en Normandía), y que alude al hecho de que originalmente la abadía estaba en el lado bretón del río, hasta que un cambio de curso lo convirtió en normando.

Es tal vez la parada más imprescincible de todo el viaje, ya no sólo por los valores artísticos, arquitectónicos o históricos del lugar, que sería lo más normal, si no también por la fuerza de la naturaleza en este lugar, cuyas mareas son francamente impresionantes. Además, ver todo el material que arrastran el río y las mareas y cómo este se deposita en las costas es interesantísimo.

Un advertencia: hacerse con una tabla de mareas, ya que el aparcamiento queda cubierto por el agua cuando esta sube. Sería desastroso quedarse en el monte mientras el agua se lleva nuestro vehículo.

Entrando ya en tierras bretonas podemos visitar Dol-de-Bretagne, con su dolmen, que nos habla de su fundación céltica y su catedral, de arquitectura anglo normanda. Fue una ciudad muchas veces saqueada por los vikingos, así que se ha perdido casi todo el patrimonio anterior a esta época. Muy cerquita está el Mont-Dol, que forma un estupendo mirador sobre los marais.

Nuestra siguiente parada es Cancale, famosa por sus ostras planas y que en el pasado conoció invasiones de todo tipo... ¡hasta portuguesas! Aquí es donde comienza la Côte d'Emeraude propiamente dicha. Buenas panorámicas y excelente gastronomía, el defecto que puede tener es el mismo que todas las poblaciones de la zona: una explotación turística desmesurada desde hace más de un siglo.

Siguiendo por la costa podemos ir hasta Saint-Malo, situado en la desembocadura del Rance. Aunque parece una ciudad antigua (e históricamente lo es) lo cierto es que la inmensa mayoría de sus edificios tienen apenas 70 años ya que durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado a conciencia.

Pero a pesar de todo, hay muchas cosas para ver en esta bella ciudad pesquera: desde sus murallas, algunas iglesias o su edificio municipal, hasta el Fort National, el único museo del que tengo noticia cuyo horario de apertura depende de las mareas, ya que está situado en un islote frente a la costa al que se puede llegar caminando en bajamar.

Justo frente a Saint-Malo se encuentra Dinard, que sería el lugar donde se inventó el turismo. Aquí llegaron los ingleses a finales del XIX y construyeron villas en las que pasar sus momentos de asueto viniendo desde la relativamente cercana Gran Bretaña. Arquitectónicamente es bastante interesante y establece el canon a partir del cual se construyeron otras muchas villas turísticas del mundo.

Olvidaba decir que entre Saint-Malo y Dinard se encuentra la central maremotriz de La Rance, que bloquea la salida de la ría, lo que ambientalmente hablando tiene que ser una auténtica putada.

Saliéndonos un poco de la ruta podemos acercarnos hasta Dinan, para ver su castillo, sus puentes y su casco urbano medieval, aunque tampoco puedo recomendar gran cosa porque no tuve tiempo de ir. Lo tengo en pendientes.

Siguiendo hacia Cap Fréhel podemos seguir la costa y pasar por Saint-Cast-le-Guildo, con un interesante patrimonio artístico e histórico. A decir verdad, no es nada infrecuente toparse con restos de murallas, fortalezas o fuertes por toda la región. Su situación geográfica ha hecho de Bretaña un campo de batalla hasta épocas relativamente cercanas en el tiempo.

Y finalmente Cap Fréhel, con sus vistas y sus acantilados... y con sus fuertes. Justo aquí podemos visitar el Fort-la-Latte, en un excepcional estado de conservación. Hay que llegar para verlo antes de las cinco de la tarde, que es la hora a la que dejan de recibir visitas, y la verdad es que merece la pena pagar los cinco euros que cuesta la entrada por verlo.

El mapa

• La Côte d'Emeraude

Fotos relacionadas

• Fort La Latte, Plévenon (Bretagne, Francia)
• Mont Saint-Michel (Normandie, Francia)
  

El gran eje parisino

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La Défense


Eje La Défense - Arco del Triunfo


El Arco del Triunfo

Obelisco de Luxor
en la Place de la Concorde


El Arco del Carrusel
París es una de las ciudades más famosas del mundo. Es por eso que teóricamente no tendría cabida en este blog, ya que es una ciudad que no necesita ser descubierta a nadie, igual que cuando hice las rutas por Portugal se omitieron Porto y Lisboa.

Pero creo que hay un par de aspectos diferentes que me gustaría resaltar, ya que la gente se queda con los diferentes monumentos de la ciudad, pero no con algunas relaciones ciertamente llamativas, como la que da título al post.

Muy poca gente sabe que hay una línea recta de ocho kilómetros que va desde Nanterre hasta el Louvre, encadenando una sucesión de monumentos irrepetible.

Nuestro recorrido empieza en el Arche de la Défense, en Nanterre, sede del poder económico francés. En este distrito se concentran las sedes de las mayores empresas del país. Para hacerse una idea del poder y la influencia que supone este enclave, decir que Nicolas Sarkozy fue su alcalde durante varios años y eso le sirvió de trampolín en su carrera.

El Arco tiene unos 35 pisos de altura y en la parte superior alberga el museo del videojuego. Fue diseñado por Johann Otto Von Spreckelsen, que no vivió para ver finalizada su obra. Es realmente impresionante.

Para movernos entre las diferentes paradas recomiendo la línea 1 de metro, que sigue nuestro recorrido hasta casi el final. Y podemos coger este metro hasta la siguiente parada: Explanade de la Défense.

Desde aquí tenemos más conciencia de lo que es el eje: a nuestras espaldas estará el Grande Arche, y al frente, siguiento la autopista y la línea de metro veremos el Arco del Triunfo, ya en París. Aunque no es una parada muy turística, lo cierto es que me encantó esta parada.

De vuelta al metro, seguimos ruta hasta llegar a la parada de Charles de Gaulle-Êtoile. Esta estación es enorme y está casi debajo del arco del triunfo. Las salidas son un poco laberínticas, sobre todo a última hora cuando cierran algunas puertas y te cuesta encontrar la salida.

El Arco del Triunfo es uno de los monumentos más conocidos del mundo. Napoleón, que dijo a sus soldados "volveréis a casa bajo arcos de triunfo" ordenó su construcción para conmemorar las victorias de su Grande Armée, y en ella están grabados los nombres de las batallas que ganó el ejército napoleónico y el nombre de sus generales, estando subrayados los de aquellos que murieron en combate.

A partir de aquí podemos caminar un rato, ya que desde aquí comienzan a bajar los Champs Elysées, avenida que toma su nombre de la mitología romana (era su equivalente al paraíso), y que es una zona de compras muy importante (y muy cara también). De entre las cosas que me llamaron la atención estaban las tiendas de Peugeot y Citroën (esta última con una fachada ciertamente llamativa).

Al final de la avenida se llega a la Place de la Concorde, que es poseedora de una importante historia. Construida como un homenaje a Luis XV tras su restablecimiento de una enfermedad, luego tendría un importante protagonismo durante los sucesos de la Revolución y la caída de la monarquía durante el reinado de su heredero, el famoso Luis XVI que sería ejecutado aquí junto a su mujer, la aún más famosa María Antonieta.

También fue de aquí de donde se robaron las armas que luego se utilizarían para asaltar la Bastilla, y durante el Terror aquí se puso una de las guillotinas de París. Tal fue la masacre que al finalizar el Terror los nuevos gobernantes decidieron poner fin a todo eso y llamarla "Plaza de la Concordia", nombre que permanece.

Pero a pesar de ello siguió siendo un importante símbolo, como demuestra el hecho de que Luis Felipe I, rey de los franceses, decidió situar aquí el Obelisco de Luxor, regalo del valí de aquel país a Francia. La idea era que ninguna de las facciones de aquel momento pudiese apropiarse de la plaza y de su historia.

Justo a continuación se encuentra el Jardín de las Tullerías (Les Tuileries). Su nombre (las tejerías sería una traducción más apropiada) se debe a las fábricas de tejas que al parecer existían aquí y fueron derribadas para construir el palacio.

En el siglo XVI la reina Catalina de Médicis ordenó la construcción del jardín, hoy el más famoso de la ciudad. Como nota curiosa, desde sus terrenos tuvo lugar la primera ascensión de seres humanos en globo, poniendo el primer embrión de lo que sería más adelante la era de la aviación.

El Palacio de las Tullerías, situado un poco más adelante, nunca llegó a ser terminado si atendemos a su proyecto original, ya que la reina decidió tomar residencia en otro lugar. Más adelante este palacio sería palacio imperial, ya que Napoleón lo tomó como residencia. También vivieron aquí los dos últimos borbones (Luis XVIII y Carlos X) y Luis Felipe I. Su último residente regio fue el emperador Napoleón III, que de hecho contrajo aquí matrimonio con su emperatriz, Eugenia de Montijo.

Fue también idea de Napoleón III hacer las reformas precisas para unificar este palacio con el del Louvre, hoy sede del famoso museo.

Entre el Jardín de las Tullerías y el Louvre se encuentra otro de los arcos de triunfo mandados construir por Napoleón Bonaparte: el Arco de Carrusel, cuyas estatuas originales habían sido donadas por el Louvre y que eran originales de la civilización grecorromana. Hoy en día el arco luce réplicas de aquellas estatuas.

Y por último, el Louvre, el museo más importante del planeta. Su origen lo encontramos en las colecciones reales atesoradas por la monarquía francesa que fueron puestas, a partir de 1793 a disposición del público. Desde entonces sus fondos han crecido enormemente y es una de las joyas de Francia.

Al igual que las Tullerías, debe su esplendor a Catalina de Médicis. Originalmente concebido para ser residencia regia, fue abandonado en favor de las Tullerías, lo que significó que las Academias Francesas empezaron a utilizarlo como sus sedes.

Afortunadamente, este palacio no sufrió grandes daños durante el incendio que destruyó el palacio de las Tullerías, toda vez que ambos edificios estaban unidos.

La última gran reforma del edificio fue la famosa pirámide, poco comprendida por el público en general, pero adorada por los arquitectos y que es utilizada como entrada principal al complejo del museo.

El mapa

• El gran eje

Fotos relacionadas

• El Arco del Triunfo
• Hôtel de Ville
• El Arco del Carrusel
• Le Moulin Rouge
• EDF, La Défense
• Obelisco de Luxor en la Place de la Concorde
• Eje La Défense - Arc du Triomphe
• La Tour Eiffel
• Las románticas noches parisinas
• La ciudad de la Luz
• El Sena
• Primavera en el Sena (Poissy, Francia)

Spartacus: Blood and Sand

Cuando se terminó Battlestar Galáctica creí que se había terminado la única serie que era capaz de fascinarme y horrorizarme a partes iguales y que no tendría substituta.

Bueno, felizmente me equivoqué. BSG tiene una dignísima sucesora en Spartacus.

Se trata de una nueva vuelta de tuerca sobre la historia del famoso gladiador tracio y cuenta con un buen reparto. El desconocido Andy Whitfield está muy bien secundado por actores conocidos como Lucy Lawless (Xena) o John Hannah (La momia y secuelas) y otros actores de menor renombre.

Y la verdad es que hace honor a su título: mucha arena (en el sentido de combates de gladiadores) y mucha, muchísima sangre. Y no sólo porque la exageren (es clara tributaria de la estética de 300), sino porque la serie es realmente cruda en este aspecto.

Al igual que BSG, no se andan con demasiados miramientos a la hora de presentar lo puta que puede llegar a ser la vida y en más de un capítulo me he quedado francamente asqueado por el comportamiento de alguno de los personajes, por su maldad, su hipocresía y sus pocos escrúpulos.

Ni siquiera el protagonista se salva: es un cabrón vanidoso que se cree mejor que los demás y que por ello no muestra casi ningún interés por quienes les rodean, y cuando lo hace es más por honrar a sus principios que por genuino interés.

Además de regodearse en la ruindad del ser humano y en la violencia, Spartacus tampoco se anda con finuras a la hora de mostrar el sexo: en Roma había mucho sexo y en la serie no lo esconden y ni siquiera se molestan en insinuar nada. La colección de frontales masculinos y femeninos deja en ridículo al Playboy Channel, mojigato en comparación.

En resumen, una serie para seguir con atención y con el estómago vacío.

Ben Björn

No hay mucho que decir en este post. Simplemente pararse y ver la obra de Benjamin Björn, que vive en Guatemala y se define a sí mismo como "pintor de luz".

No pongo ninguna de sus imágenes porque creo que iría contra su licencia, pero os recomiendo mucho pinchar y acceder a su obra. Merece la pena.

Me descubro ante este maestro.

http://www.flickr.com/photos/benbjorn/

Esto sólo lo arreglamos entre todos

Hay algunas campañas publicitarias que le tocan los cojones al respetable, y otras, como esta, directamente le insultan.

¿Que lo arreglamos entre todos? Claro que sí. Toda la razón.

Pero el caso es que nosotros ya hicimos nuestra parte. ¿Recuerdan cuando los beneficios eran récord, la bolsa subía, los precios también y nuestros sueldos se mantenían igual o incluso disminuían? Bueno, pues con toda esa pasta que se ahorraron, nosotros ya hicimos nuestra parte, quisiéramos o no.

Los sueldos de los directivos fueron los únicos que subieron. Y de qué forma, amigos.

Así que me vais a disculpar si mando a la mierda a los ideólogos de esta campaña por pretender que yo, que ya he hecho mi parte, también haga la suya.

¿Quieren reactivar el consumo? Pues que paguen mejor a sus empleados: así tendrán más pasta para gastarse, porque tal y como están las cosas, lo de gastar a lo loco se ha terminado por una buena temporada.

Y que conste que yo fui de los que, cuando todo era el País de las Maravillas, no se metió en hipotecas ni en gastos absurdos: hasta mi coche lo pagué al contado para evitarme las bondades de su "financiación en cómodos plazos". Con lo ahorrado me pagué el seguro del primer año y un par de depósitos de gasolina.

Lo dicho, les toca a ellos. Y a mí que me dejen en paz.

Adif destroza el entorno de Carboeiro

Me comentan que a su paso por el entorno de Carboeiro (Silleda) los de Adif han hecho un destrozo de mucho cuidado y se las han apañado para dañar gravemente el entorno tanto del monasterio de Carboeiro, como al curso del Deza.

Yo ya había visto lo que han hecho con el puente sobre el Ulla entre A Estrada y Vedra, con un enorme y espantoso viaducto tapando el antiguo puente del tren, uno de los más carismáticos de Galicia.

¿Tanto costaba evitarlo?