29.4.14

Castellar de la Frontera (Cádiz, Andalucía)

Castillo de Castellar Viejo (Cádiz, Andalucía)
Castillo de Castellar Viejo


Torre de Castellar Viejo (Cádiz, España)
Entrada de Castellar


Castellar de la Frontera (Cádiz, España)
Restaurante en Castellar


Calles de Castellar
Calles de Castellar


Mañana de flores
Calles de Castellar


Parque Natural de los Alcornocales (Castellar de la Frontera, Cádiz)
Los Alcornocales y Gibraltar


Da gusto ver pueblos donde las cosas se hacen bien. Castellar de la Frontera, situado en medio del Parque Natural de Los Alcornocales, es uno de estos sitios.

El llamado Castellar Viejo es lo que sería el pueblo original y se fundó durante la ocupación musulmana, aunque es asentamiento humano desde la prehistoria.

Fue uno de los muchos eslabones de la cadena de fortalezas que trataban de defender las fronteras del Emirato de Granada frente a la hegemonía del Reino de Castilla que amenazaba la independenciadel reino nazarí. Durante estas guerras Juan de Saavedra conquistó en dos ocasiones sus muros siendo recompensado por Juan II con la creación del Señorío de Castellar.

El Condado de Castellar sigue existiendo hoy en día si bien el título está, según mis informaciones, vacante desde el año pasado por el fallecimiento de la Duquesa de Medinaceli, última en poseerlo.

Castellar Viejo vio como casi todos sus habitantes se iban al Castellar Nuevo a mediados del siglo XX, pero a pesar de ello sus habitantes mantuvieron la conservación del núcleo urbano. Debo decir que su estado es ejemplar. Muchos sitios deberían aprender de este ayuntamiento, cuya principal industria es la del corcho que extraen del Parque y que tal vez deberían promocionar un poco más el parque y el pueblo, y más teniendo en cuenta donde están, a unos kilómetros del aeropuerto de Gibraltar y relativamente cerca de Tarifa y de la Costa del Sol.

Cuando se sube a Castellar Viejo hay que tener cuidado porque es una carretera con muchas curvas y poca visibilidad, con zanjas en lugar de cunetas y parece que popular entre los ciclistas. Es mejor ir con precaución para evitar un disgusto con uno o con un coche que no se ciña bien a las curvas y venga en sentido contrario.

El pueblo os da la bienvenida con lo que era el viejo acceso al castillo. Es un placer entrar así en una población y te transporta a otras épocas. A partir de ahí caminar. El pueblo es pequeño y se ve en poco tiempo, así que podéis tomaros las cosas con calma y recrearos con las calles, plazas e intersecciones. O contemplar tranquilamente el embalse del Guadarranque desde los miradores que hay en la parte occidental de la muralla

Como veis, las calles están diseñadas en pendiente y con acanaladura hacia el centro para que las lluvias,no vayan hacia los muros de las casas y sean debidamente absorbidas por los desagües o simplemente vayan por la calle hasta algún aliviadero. Esto, en una zona donde las casas están encaladas previene humedades y preserva la fachada.

Así que aquí tenemos a la arquitectura tradicional haciendo algo que muchos edificios más modernos han olvidado: el entorno donde está un edificio o una ciudad tiene que tenerse muy en cuenta a la hora de diseñarla.

Eso sí, visto en foto parece un sitio muy agradable y muy cómodo para caminar. En realidad, más os vale llevar un calzado con una suela no demasiado fina, porque esas piedras en la planta del pie son muy molestas. Lo digo por experiencia.

El Parque de los Alcornocales


Es un parque natural bastante grande, que va desde el mar hasta el interior más profundo de la provincia gaditana, tocando territorios de 17 municipios, y llegando hasta la Sierra de Grazalema en El Bosque. Se trata de uno de los parques naturales más extensos de España, y al mismo tiempo se trata de uno de los bosques de alcornoque de mayor tamaño y mejor estado de conservación del mundo.

Una buena parte de esta situación es que ha habido una explotación económica del corcho que ha hecho importante la preservación de estos recursos. Tal explotación empezó por parte de la Casa de Medinaceli mediante la empresa La Almoraimam, que posteriormente fue vendida a Rumasa y tras la expropiación de esta pasó a titularidad pública, que planea venderla con la fuerte oposición de Castellar y de la Junta de Andalucía.

En la foto, si nos fijamos, puede verse el Peñón de Gibraltar allá a lo lejos.

Otra parte de los recursos procede de la explotación municipal de la Dehesa de la Boyal, objeto de pleito entre los vecinos y los propietarios durante siglos, hasta que finalmente se dio la razón a los primeros y su gestión lo lleva el Ayuntamiento con una Junta Rectora representada por la Asamblea General de Vecinos.

¿Cómo llegar a Castellar de la Frontera y su castillo?

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27.4.14

Grazalema (Cádiz, Andalucía)

Grazalema (Cádiz)
Vista desde la carretera de Ronda


Carreteras de montaña (Grazalema, Cádiz)
Carretera de Ronda


Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz, España)
Casa consistorial


Vista desde Grazalema
Mirador de la plaza principal


Pueblos blancos (Grazalema, Cádiz)
Grazalema, pueblo blanco


Bajada hacia El Bosque (Cádiz, España)
Carretera de Arcos de la Frontera




Uno de los atractivos turísticos de Andalucía son sus Pueblos Blancos. A medias entre Cádiz y Málaga estos pueblos tienen una arquitectura tradicional muy particular que les da una identidad única y que se ha conservado bastante bien, lo que tiene mérito en estos tiempos. Grazalema es uno de estos Pueblos Blancos, con una trama urbana que comenzó a desarrollarse durante la ocupación musulmana, aunque la población original es mucho más antigua, existiendo evidencias de su ocupación en época romana y conoció gran esplendor con la industria textil durante el siglo XVII.

El color de las paredes procede de la cal que se utiliza para blanquearlas y así reflejar la luz del sol para mantener el interior de las casas a una temperatura razonable. Además, las calles están diseñadas de forma que se maximicen las horas de sombra. Cuando el calor aprieta tanto y durante tanto tiempo como en Andalucía es inevitable que surjan este tipo de adaptaciones.

Grazalema está muy bien conservada y bien trabajada, de forma que es un placer darse un paseo por sus calles, que invitan a tomárselo con calma aunque tengas prisa, pero lamentablemente se autorizó la construcción en los alrededores de edificios que no tienen nada que ver con lo que es Grazalema en si. Apartamentos bastante horteras que parecen extraídos de cualquier playa y que afean un poco el entorno.

Esperemos que sean una excepción y en el ayuntamiento recuerden que lo que hace atractivo al turismo su pueblo es precisamente su arquitectura y su urbanismo.
Me parece muy bien que los construyan, pero entiendo que estéticamente podrían estar mucho más trabajados... es como ver de esos espantosos chalets de playa en mitad de la Sierra de Grazalema. Y si ya no me gustan allí y estoy acostumbrado, imaginad aquí arriba.

Para mi el mejor sitio para aparcar en Grazalema es la plaza mayor del pueblo, al lado de la carretera que te lleva hacia El Bosque y Arcos y que además de tener mucho espacio tiene estas vistas y unos cuantos árboles que dan sombra bajo los cuales aparcar.

Una de las cosas de las que presume Grazalema es de su Toro de Cuerda, que pasa por ser uno de los festejos taurinos más antiguos y que se suponen anteriores a la llegada de los romanos. Se trata de soltar un toro con una soga atada a sus astas por las calles del pueblo, un poco como en un encierro. Para verlo un poco mejor podéis pinchar en este enlace.

El pueblo donde más llueve de España (sur)

 Aunque tiene un récord de 1963 que parece ser el origen de esta confusión y de que la cartelería municipal lo pone, hay varios sitios en Galicia que la superan ampliamente en cuanto a lluvia recogida al año.


Aunque en Andalucía existe el mito y el ayuntamiento se encarga de darlo como cierto por temas que están a medio camino entre la promoción turística y el orgullo he visto vídeos en los cuales los meteorólogos de Canal Sur se encargan de desmentirlo.

Sí que es cierto que llueve mucho (para estar donde está) y eso le convierte en el punto del sur de España donde más precipitaciones se han recogido. Parece ser que la culpable de todo esto es la montaña a cuyos pies se extiende Grazalema o, mejor dicho, el valle que se extiende justo detrás: los vientos cargados de humedad que vienen de la Bahía de Cádiz remontan el valle y terminan condensando por esta zona, con lo que el agua se queda para regar sus prados.

La estación que recoge tanta pluviosidad no está en el pueblo, si no en un mirador camino de El Bosque y Arcos de la Frontera, justo al lado de la carretera.

Si bajáis por la carretera hacedlo con calma y disfrutando del paisaje. Merece la pena recrearse con ello.

¿Cómo llegar a Grazalema?

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26.4.14

Cala Pi (Lluchmajor, Mallorca)




Hoy en día estos dos marineros que trabajan en sus barcas son una especie de anacronismo en la hiperturística Mallorca sur de estos días. Rodeados de villas hechas para atraer a turistas ricos del centro y norte de Europa, estos humildes trabajadores hacen que su oficio sobreviva un día más.



Tal vez un día, no hace tantos años, Cala Pi fue un refugio natural que utilizaron muchos más pescadores pero a día de hoy sólo unos cuantos valientes salen al mar para ganarse el sueldo. Es una lástima que estos oficios tradicionales se vayan perdiendo y la independencia alimentaria de la gente sea cada vez menor... pero la caída de la rentabilidad de estas actividades hace casi imposible poder vivir de ellas.








Cala Pi recibe su nombre de los pinos que crecen rodeándola y se trata de una cala muy protegida de los vientos y que no parece tener una gran afluencia de público, que prefieren otras playas de Llucmajor como puede ser la de S'Estanyol.






Para mi es una de las calas más bonitas de Mallorca así que no es de extrañar, aunque sí un poco lamentable, que toda esta costa esté fuertemente urbanizada. Al menos queda el consuelo de que el destrozo no es tan significativo como en otros lugares de la costa ya que la arquitectura elegida se integra bastante bien con el entorno.






Otro punto fuerte de este sitio es que hay una vieja torre de vigilancia de cuando Mallorca era objetivo de los piratas que infestaban el Mediterráneo y aparte de eso la Corona de Aragón era un reino que tenía enemigos bastante peligrosos. Hay bastantes por la isla y, afortunadamente, muchas de ellas se mantienen en pie con un grado bastante aceptable de conservación.



La que hay en Cala Pi fue construida en el siglo XVI, tras la unificación de la Corona de Aragón con la del Reino de Castilla en el siglo XVI, aunque seguían siendo entidades políticamente independientes.








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25.4.14

Castillo de la Estrella, Teba (Málaga)

Castillo de la Estrella,Teba (Málaga)

El Castillo de la Estrella en Teba fue uno de los últimos baluartes del Reino Nazarí de Granada, y su pérdida supuso un duro golpe para la defensa del último bastión musulmán en España.

Dejando Ronda y dirigiéndonos hacia Antequera, pronto nos daremos cuenta de la presencia del Castillo de la Estrella, que vigila toda la comarca desde su privilegiada atalaya.

El Castillo de la Estrella está al lado del pueblo de Teba, de larga y dilatada historia y capital de la Comarca del Guadalteba, el río que riega estas tierras.

Como podemos ver, prácticamente toda la superficie disponible ha sido dedicada al cultivo, no habiendo más árboles que un puñado de olivos.

Comarca de Teba (Málaga)

Una pequeña curiosidad de la historia nos habla de Douglas, un caballero escocés que trajo hasta estas tierras el corazón de su rey, el Robert Bruce que aparecía en la película Bravehearth. Este buen caballero lo hizo así el deseo de su finado monarca, que deseaba que su corazón fuese enterrado en tierras donde aún se luchaba contra los sarracenos.

En esto que Douglas y sus muchachos, recién llegados a la Andalucía de la Reconquista, se apuntaron al fregado de la campaña de Teba, donde se intentaba conquistar el castillo desde el que se tomó esta foto. Huelga decir que Douglas no vivió lo suficiente para ver la conquista, porque el muy valeroso y muy leal caballero fue atraído a una trampa y allí los musulmanes le dieron muerte.

Total, que caballero y corazón regresaron a Escocia para ser enterrados, aunque hay quien dice que durante la batalla Douglas lanzó el corazón de su rey contra los musulmanes, cumpliendo así el deseo del monarca de luchar contra los infieles.

Después de la caída del reino, unos 150 años después, el castillo perdió su importancia estratégica y no la retomaría hasta la conquista napoleónica, cuando los franceses levantaron aquí un fortín.

Hoy en día del castillo queda poca cosa por la canibalización de sus materiales. Sus muros y parte de sus dependencias se han perdido para siempre.

Pese a todo, creo que cualquiera que viaje por sus cercanías debería acercarse, por lo interesante de su historia y por sus magníficas vistas.

Teba

El pueblo en sí no lo visité porque iba mal de tiempo y me arrepiento un poco, porque las fotos que veo de él tienen muy buena pinta. Típico pueblo de casas encaladas ubicado a pies del castillo y que por mucho que se parezca a otros pueblos del mismo estilo siempre le hubiera podido dedicar, al menos, un paseo.

La dilatada presencia del ser humano en estas tierras ha dejado muchos restos arqueológicos, parte de los cuales pueden ser vistos en el Museo Histórico de Teba.

Para los aficionados a los deportes de aventura, Teba dispone de una de las pistas más grandes de Europa de parapente.

¿Qué ver cerca de Teba?

No muy lejos de Teba están Ronda y Cañete la Real, ya vistas en este blog, y un poquito más lejos está Grazalema, el pueblo con más pluviosidad del sur de la Península.

De lo que tengo pendiente por ver, cerca de Antequera está el famoso Torcal de Antequera con su paisaje único y el peligrosísimo Caminito del Rey que ojalá se restaure algún día.

Más fotos y rutas cerca de Cañete la Real:

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22.4.14

Lapela, Monçao (Minho, Portugal)



Lapela, en Monção, era la ubicación de un castillo fronterizo fundado por el mismísimo Afonso I Henriques, primer rey de Portugal, para proteger su frontera norte de los reinos de Galicia, León y Castilla (quien fuese que dominase la otra orilla del Miño).




Con el tiempo su ventaja estratégica fue menguando y más adelante sus murallas fueron demolidas y tan sólo su torre de vigilancia permaneció en pie, mientras que la piedra fue transladada a la capital municipal para reforzar sus defensas, allá por los siglos XVII o XVIII.

La primera vez que fui a Lapela, hace cosa de diez años, me dio una impresión terriblemente mala: decadente, atrasada... se notaba que nadie invertía aquí. Diez años después la opinión es mucho más positiva y se continúa mejorando, de forma que hoy es una localidad como cualquier otra.

Por aquí pasaba una vía de ferrocarril y hoy está transformada en ecopista, lo que supone que recibe bastantes más visitas, habiendo sido aprovechada su vieja estación como sede del Club Ciclista municipal.


Espero que esta localidad despegue y pueda aprovechar mejor su potencial turístico, que lo tiene.

¿Qué ver cerca de Lapela?


Si uno visita Lapela tiene que acercarse a ver las murallas de Valença do Minho y las de Monção. También puede hacer la Ruta de los Miradores de la que hablé en Lugares a Descubrir. Y del lado español, visitar Tui o el Monte Aloia siempre es buena idea. Y si se va a Valença, es buena idea parar delante del portalón de la Quinta do Crasto, en Friestas.




Si os interesa el termalismo, hay varios establecimientos de aguas termales en Caldelas de Tui, Melgaço y Monção, aunque no he ido a ninguno de ellos.

Si lo vuestro es el turismo gastronómico en temporada se puede degustar la Lamprea (final de invierno y principio de primavera) o probar la rica gastronomía popular a un lado y otro de la frontera, siempre regado con los mejores albariños, ya que ambas riberas son tierra de grandes vinos.

Para turismo deportivo, está la ya mencionada ecopista y algunas rutas de senderismo como la PRG-19 en Tui o la ruta que sube desde el Miño hasta el mosteiro de Sanfins.

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Cañete la Real

Cañete la Real

Cuando vas desde Écija hasta Ronda en tu camino hay lugares muy bonitos, como El Saucejo, que ya hemos visto, o el pueblo de Cañete la Real.

Se trata de una ruta con unas vistas espectaculares y unos paisajes grandiosos, de lo más bonito que he visto en Andalucía y muy diferentes a la España que había visto en todos los kilómetros que ya había hecho de ruta.

Por desgracia para mi llegué a Cañete cuando el castillo ya estaba cerrado y no puede visitarlo como me hubiera gustado. Se trata de un castillo árabe, diferente a los que hay en mi zona, construidos por los cristianos.

Cañete estaba en plena Banda Morisca, una especie de tierra de nadie que servía de frontera entre el Reino Nazarí y el pujante Reino de Castilla. Cayó definitivamente en manos castellanas en 1482, tras la caída de Ronda, tras unos cuantos siglos en los que no debió molar nada ser vecino de estas tierras por todo cuanto debieron soportar.

¿Qué ver cerca de Cañete la Real?

Además de la belleza de la Serranía de Ronda y sus miradores y tesoros geológicos podemos visitar Ronda, que ya conocíamos de otra entrada de este mismo blog, o Grazalema, el punto más lluvioso del sur de la Península.

Alejándonos un poco más hay lugares como el Torcal de Antequera, el Caminito del Rey o El castillo de Teba.

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19.4.14

Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real, España)

El Trigal (Ciudad Real, España)

Campo cultivado cerca de Las Tablas


El Molino de Molemocho (Las Tablas de Daimiel, España)

Molino de Molemocho


Pasarelas

Pasarela para visitantes


Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real, España)

Observatorio


Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real, España)

Humedal


Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real, España)

Humedal y pasarela



Aunque normalmente en este blog prefiero ir poniendo lugares poco conocidos a veces apetece escribir algo sobre otros que lo son un poco más pero a los que tal vez no se les dé la importancia que tienen. Además, tampoco había publicado nunca un destino en Castilla-La Mancha.



La formación de las tablas se produce por el desbordamiento de un río al cruzar una llanura, creándose de esa forma un ecosistema húmedo en una zona seca. Antes había más en la Península, pero hoy en día tan solo las de Daimiel subsisten.


Las Tablas de Daimiel , en la provincia de Ciudad Real, son tal vez el Parque Nacional español más machacado y uno de los menos conocidos. Sobre-explotación hídrica, obras hechas sin ningún sentido común como el embalse del Azuer, sequías y una permisividad excesiva a la hora de permitir que hectáreas de secano pasasen a regadío casi lograron su desecación completa.


Además de refugio para un tipo de vegetación muy amenazado, las Tablas son el refugio y lugar de alimento de numerosas aves acuáticas que han establecido como lugar de parada estos humedales durante sus largas migraciones estacionales.



Para evitar la desaparición del humedal el gobierno español inició un plan de compra de tierras en los alrededores del mismo para hacerse con los derechos de regadío de esos terrenos y así paliar la sobre-explotación de los recursos hídricos, y se ha forzado una gestión menos agresiva de los ríos que alimentaban a las Tablas.


Otro gran problema para las Tablas de Daimiel fueron los incendios de las turbas que ocurrieron a partir de 2009 y que sólo se extinguieron cuando llovió en cantidad suficiente para anegar el subsuelo. De todas formas, el estado había aprobado un transvase de agua desde el Tajo como solución casi desesperada cuando falló todo lo demás.


Afortunadamente, parece que en los últimos años se está reconduciendo la situación y hasta ha vuelto a brotar agua de los cercanos Ojos del Guadiana, aunque no se considere (todavía) que es agua del río. Si los siguientes inviernos son tan lluviosos en la zona como estos últimos se supone que acabarán rebrotando.


La visita al Parque pasa obligatoriamente por ir al centro de visitantes, desde el que parten varias rutas, diferenciadas por colores, que recorren varias de las islas situadas en la confluencia entre el Guadiana y el Cigüela. Antes de llegar al centro de visitantes hay una cosilla que ver: el Molino de Molemocho.


Se trata de un enorme molino que aprovecha el agua del Guadiana, a la que embalsa, para realizar su trabajo. Nadie sabe exactamente la historia de este edificio pero, al parecer, ya estaba por aquí en tiempos de Felipe II el cual, por cierto, fue uno de los primeros protectores de las Tablas a las que mandó "guardar muy bien". Hoy en día es un segundo centro de visitantes, pero su horario es bastante más restringido que el principal. De hecho, no pude acceder al edificio ni a sus anexos y me tuve que conformar con hacer alguna foto desde la carretera.


El coche puedes aparcarlo cerca del Centro de Visitantes principal. Desde aquí puedes empezar varias de las rutas que recorren el Parque y que están convenientemente señalizadas con códigos de colores y que están muy bien enlazados.


A pesar de ello y como concesión a los visitantes se han hecho algunas cosas que no me han gustado, como algunos caminos peatonales construidos con piedra y tierra, interrumpiendo el flujo de agua, lo que puede llevar a la polderización de algunas áreas hoy inundables.


Otras rutas, sin embargo, están realizadas utilizando pasarelas de madera, mucho más respetuosas y que cruzan las charcas permitiendo a las aves acuáticas desplazarse libremente a un lado y otro de la misma y llevan a varios observatorios de aves desde los que podemos tener panorámicas del humedal más cercano, como el que hay en la Isla del Pan y donde también se conserva la caseta de uno de los primeros guardias del parque, que vivía allí con su familia, como sus antepasados antes que él.


También hay algunos embarcaderos para uso por parte del personal autorizado, desde donde pueden salir a recorrer las Tablas de Daimiel en embarcaciones de poco calado.


No está de más recordar que no se puede alimentar a los animales o alterar el hábitat cortando plantas o arrojando cosas al agua y que no está permitido salirse de las sendas marcadas. Hay que respetar el santuario para ayudar a su conservación.


El Mapa

18.4.14

Mazouco, Freixo de Espada à Cinta (Trás-os-Montes, Portugal)

La zona del Duero entre Miranda do Douro y Barca D'Alva es una zona que apenas aparece en los folletos turísticos a pesar de su indudable valor tanto ecológico como paisajístico, y dentro de ellas tal vez una de las más vistosas sea la zona de Mazouco.

Mazouco, Freixo de Espada à Cinta (Trás-os-Montes, Portugal)


Según se va bajando hacia Mazouco con idea de llegar hasta el río uno empieza a tomar conciencia de lo profundo que es el valle. En mi ingenuidad y desde el primer mirador, pensaba que a Mazouco se llegaba en dos patadas y al río en tres.

Pues no... el río quedaba mucho más abajo del pueblo de lo que había imaginado, y el pueblo a su vez se estira pendiente abajo que da gusto.

Mazouco, Freixo de Espada à Cinta (Trás-os-Montes, Portugal)

Algunas de las carreteras que van de Mazouco a la capital municipal, Freixo de Espada à Cinta, ni siquiera aparecen en los mapas y es una lástima, porque constituyen un paseo precioso a orillas del Duero (o Douro, porque estamos en el lado portugués).

En la parte de abajo de Mazouco, en el río, hay varias embarcaciones para alquilar y algunas pequeñas casitas para pasar el fin de semana que son la viva imagen del paraíso, con terrazas enfocadas hacia el río emergiendo entre cítricos, olivos, viñedos y otros frutales.

Y absolutamente nada de ruido, tráfico o molestias de ninguna clase.



Congira, Freixo de Espada à Cinta (Trás-os-Montes, Portugal)

Las tranquilas aguas del Duero/Douro a su paso por Mazouco se deben a la existencia unos kilómetros más abajo del salto de Saucelle. Todo el tramo internacional del río está cortado por varios embalses, repartidos entre españoles y portugueses.

O Douro en Congira, Freixo de Espada à Cinta (Trás-os-Montes, Portugal)

El tramo bajo de Mazouco es realmente paradisíaco, con todas esas huertas de olivo, naranjo, viñedo y almendro, y las pequeñas casitas que han construido reservan una pequeña terracita orientada hacia el río para disfrutar del paisaje.

¿Qué ver cerca de Mazouco?

Tanto río arriba como río abajo hay cosas para ver. Río arriba tenemos Miranda do Douro, capital del idioma mirandés, una escisión del asturleonés que sobrevive en tierras portuguesas. Buenos miradores, los restos de su castillo y sus calles son una buena excusa para visitarla.

Río abajo está Barca D'Alva. Antiguo punto de comunicaciones de gran importancia hoy sobrevive gracias a la agricultura y al turismo fluvial ya que es el punto y final a los cruceros que recorren todo el Douro desde Oporto o puntos intermedios como Peso da Régua.

Más información sobre la zona

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